VIAGGIO

INTORNO AL MONDO

FATTO DALLA NAVE INGLESE

IL DELFINO

COMANDATA DAL CAPO - SQUADRA

B Y R O N

NEL QUALE SI CONTIENE

Una fedele descrizione di varj Luoghi, Nazioni,

Piante, Animali ec. veduti in varie parti

E PARTICOLARMENTE

Una minuta, ed esatta descrizione dello STRETTO MAGELLANICO, e della Gigantesca Nazione de’ PATAGONI

ED INOLTRE

un accurato ragguaglio di sette Isole ultimamente scoperte nel MAR DEL SUD

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Pubblicato da un Ufiziale della detta Nave

colle Stampe di Londra del 1767.

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Tradotto dall’Inglese.

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IN FIRENZE MDCCLXVIII.

PRESSO GIUSEPPE ALLEGRINI

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Con licenza de’ Superiori

Edizione digitale a cura di www.ottoventi.eu

Aprile 2021

Testo di Pubblico Dominio

Fonte: archive.org

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PREFAZIONE.

L’Autore di questo Viaggio fa che nè per la sua dottrina, nè per i suoi talenti può far figura nel mondo letterario. Non è mai stato avvezzo a scrivere, nè ha veruna idea di volersi distinguere in questo essendo educato ad altra professione, che ricerca esercizi e strumenti diversi da quelli, che si usano nello stampare. Con questa dichiarazione egli spera di ottenere perdono dal Lettore, che troverà quest'opera spogliata di quelle eleganze, ed ornamenti di stile, che in questo secolo di gusto, e di letterario discernimento sono così avidamente ricercate. La sua intenzione sarebbe quella di rappresentar la verità nell’aria la più adattata alla sua nativa semplicità; e se non ha eseguita neppur questa, quella di compiacere alla curiosità, e rimuovere i dubbi de' suoi Paesani intorno ad alcune materie, che hanno ultimamente cagionato molte dispute. Per questo è stato nel corso dell’opera più conciso che ha potuto, ed ha tralasciate tutte le circostanze del Viaggio relative alle faccende del vascello, ed alla condotta della ciurma, comecché non interessanti, e che non avrebbero servito ad altro che a crescer di grossezza e di prezzo il suo libro.

Il Lettore dunque in quest'opera è in dritto di aspettarsi la verità, ed in questo non sarà deluso ma non bisogna ch’ei si aspetti certi racconti che soglion trovarsi in molti libri di questa natura; mentre per gran fortuna nostra, ma forse per disgrazia del Lettore, non ci siamo imbattuti in veruna considerabile calamità in tutto il nostro Viaggio, e non abbiamo perduto che dodici uomini tra ambedue i vascelli; la qual cosa debbe attribuirsi in gran parte alla umanità, prudenza, generosità, e coraggio del nostro Capo-squadra, al merito del quale paghiamo volentieri questo tributo di grata riconoscenza, quale non gli farà cosa impossibile il sapere da chi proceda .

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VIAGGIO INTORNO AL MONDO

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Gran cura, e precauzioni straordinarie furono prese ne’ preparativi di questo viaggio, il quale ha risvegliato l’attenzione di tutta l’Europa: è necessario però di far menzione di alcune circostanze precedenti la nostra partenza; ma farò in questo più conciso che potrò.

Avendo ricevuto gli ordini i differenti artefici, che appartenevano al Delfino il 18 di Aprile 1764 di prepararsi per il nostro meditato viaggio all’Indie Orientali, fu il fondo ricoperto di rame come lo furono parimente le scotte, e tuttociò che apparteneva al timone, Io che fa la prima esperienza di questa sorte, che sia stata mai fatta sopra verun vascello. Essendo alla perfine pronto il Delfino uscì dalla darsena il 14 di Maggio, nel qual tempo noi ricevemmo molti marinari da alcune vecchie barche, le quali erano per qualche tempo state in uso per conservare i materiali per la costruzione del vascello. Il giorno dopo si portarono dentro i nostri alberi, e con tutta la speditezza possibile cominciammo ad allestirci; la maggior parte degli uomini, dal giorno che il vascello uscì dalla darsena, essendo principalmente impiegati in ricevere a bordo le provvisioni, e le munizioni degli ufiziali, ed imbarcare i più abili marinari fino al 9 di Giugno, nel qual giorno si levò l’ancora, e si fece vela per Long-Reach, dove noi ricevemmo i cannoni, e dove si unì con noi la fregata detta il Domatore, Capitano della quale era Mouat, quale si seppe che doveva essere nostro compagno. Il 14 ricevemmo dalle Dune a bordo il piloto, e a 6 ore di mattina si levò l’ancora con poco vento, e con i nostri schifi alla testa. Avevamo sotto anteriormente quindici piedi e sei dita di acqua, e in poppa quattordici piedi e sei dita; alle sei il Delfino toccando il fondo ondeggiò in giro sulla carena; nulladimeno la terra per fortuna essendo fangosa presto diede luogo, e ciò non fu accompagnato da verun’altra cattiva conseguenza, che quella di restare il vascello nella fanga per circa a due ore. Quella circostanza della nostra prima uscita, non seguitata da verun’altra cattiva conseguenza che di un piccol ritardo, in vece di reprimere l’ardore de’ marinari, servì solamente ad inspirar loro la speranza d’incontrare pochi travagli nella continuazione dei loro viaggio. Il 16 arrivammo alle Dune, e mettemmo il vascello all’ancora. Nel tempo della nostra fermata noi mandammo a terra il piloto e ricevemmo da Dil una grossa barca a dodici remi per servizio del Delfino, con bove fresco, ed erbe per l’uso della compagnia. Il Domatore nostro compagno, il quale era caricato per Plymouth, allora passò avanti, ed il giorno dopo noi ricevemmo a bordo il Capo-squadra Giovanni Byron; subito dopo questo noi levammo 1’ancora e si mette alla vela; nella notte però del 21 noi ebbamo una violenta burrasca di vento, la quale in quella stagione dell’anno si può contare piuttosto per cosa non comune.

Il 22 a 8 ore della mattina gettammo 1’ancora in Plymouth, e salutammo 1’Ammiraglio con tredici tiri di cannone, e alle 9 essendo tornato il piloto a bordo, si fece vela in Hamouze, e costeggiammo la spiaggia. Subito che il Delfino ebbe preso terra, i marinari, secondo gli ordini ricevuti a Plymouth, furono impiegati nel porre a terra cannoni, e gli alberi per acconciarlo, essendo stato stimato proprio di esaminare se la nave avesse riavuto verun danno; e si vide che non aveva ricevuto verun detrimento. Per questo il dì 28 si tirò dalla darsena, e dopo aver rimessi i cannoni, e riportate a bordo le provvisioni, si fece vela, gittammo l’ancora, e trovammo la fregata il Domatore fermata trall’isola, e la terra ferma, avendo fiaccato il timone per riparare qualche piccolo danno, che aveva sofferto.

Mentre noi restammo a Plymouth i nostri marinari riceverono due mesi di paga anticipata, acciò potessero provvedersi del necessario per così lungo viaggio: privilegio accordato a tutti i vascelli di S. M. destinati per i porti lontani; nel qual tempo gli abitanti delle coste hanno libertà di venire a bordo per vendere a’ marinari le cose necessarie, particolarmente camice, camiciole, e brache, le quali cose tutte passano sotto il nome di calzoni da marinari. Dopo una dimora di quattro giorni fu dato il segno per mettere alla vela con lo sparo del cannone, e scogliemmo il trinchetto, il quale essendo messo, ad un altro segno di cannone lasciammo Plymouth, avendo in compagnia il vascello di Sua Maestà il Domatore. Immediatamente dopo la nostra partenza da Plymouth Giovanni Byron inalberò la sua bandiera a bordo del Delfino, essendo egli destinato Comandante in capite di tutti i vascelli di S. M. nell’Indie Orientali.

Non accadde veruna cosa degna di osservazione nel nostro passaggio a Madera, quale noi lasciamo il 14 di Luglio. Quella isola appartiene a’ Portughesi, ed è stimata infinitamente salubre. Ella è situata a’ 32 gradi, e 44 minuti di latitudine al settentrione, e si estende da’ 18 gradi, e 30 minuti, a’ 19 gradi e 30 minuti di longitudine all’occidente, contando dal meridiano di Londra. Il medesimo giorno gettammo 1’ancora nella baja di Foncial, la quale è così chiamata dalla gran quantità di una bellissima sorte di finocchio, che cresce sulla spiaggia. Alla parte meridionale dell’isola, e al fondo della baja vi è la città del medesimo nome, situata in una piccola pianura, dalla quale scorrono tre fiumi, che si gettano in mare formando un’isola, che giace poco distante, ed è chiamata Loo-Rock, qual’è interamente deserta. Sopra di ella vi è collocato un castello, e la città è parimente difesa da bastioni alti, e da una batteria di cannoni.

L’isola di Madera ha circa a dodici leghe di lunghezza, due di larghezza, e quaranta di circonferenza. Ella è composta di una continuata montagna di considerabile altezza, stendendosi da levante a ponente, la costa della quale dalla parte di mezzo giorno è sparsa di vigne, e a mezzo poggio vi sono le case di campagna de’ mercanti, il che accresce la bellezza della prospettiva. L’aria è così temperata che gli abitanti provano pochissimo incomodo pel caldo, e pel freddo, essendovi una primavera perpetua, la quale produce fiori, e frutta per tutto il corso dell’anno. Il terreno è così fertile, che produce più grano di qualunque altra isola adiacente di doppia estensione. Il fieno cresce così alto, che sono obbligati a bruciarlo; e se essi piantano le canne di zucchero nelle ceneri, producono esse in sei mesi una considerabil quantità di zucchero. Abbonda quest’isola di bellissimi alberi di cedro, e di ogni sorte di ottimi frutti, come arance di tutte le sorti, limoni di una prodigiosa grossezza, banane, cedrati, albicocche, pesche, fichi, susine, noci, ed uva, la quale è grossa come le susine comuni, e rimarcabile per il di lei particolare sapore; ma tutti i bellissimi frutti di quest’isola son troppo dolci perchè se ne possa mangiare in gran quantità.

Gli abitanti sono più civilizzati ai quelli dell’isole Canarie, ma il numero de’ mercanti Inglesi, che vi risiedono, non è molto considerabile. Si dice, che i nativi fanno le migliori confetture del mondo, e sono eccellenti in conservare le arance, e i cedrati, come ancora in fare de’ cotognati, e delle paste profumate. Lo zucchero, che quivi nasce, non solo è finissimo, ma ha l’odore ancora di violetta. Il vino di quell’isola basta più ne’ viaggi lunghi, e ne’ paesi caldi di quello di verun’altro luogo del mondo conosciuto; per quello gran quantità ne è presa per uso delle navi, e trasportato all’Indie Occidentali. I conventi loro, i quali come le case di campagna de’ mercanti son fabbricati sulla costa della montagna, hanno una apparenza venerabile per la loro antichità, e struttura. Alcune monache, che vi abitano, son belle, ed hanno tutta la libertà in certe ore particolari di conversare co’ forestieri a traverso di doppie grate . Il loro impiego principale consiste in far de’ fiori curiosi di ogni sorte, delle piccole paniere, ed altre bagattelle, le quali hanno esse la libertà di vendere a’ forestieri, il danaro da quelle proveniente essendo appropriato all’uso del convento. Non ostante però la straordinaria fertilità dell’isola, le provvisioni di ogni sorte son carissime, gli abitanti vivendo particolarmente di varie sorte di frutti, e di yams, il quale è una specie di radica non dissimile dalle nostre patate, dette pomi di terra, ma più grosse. Vi sono anco de’ porci, e polli, ma non se ne può avere che con gran difficoltà, eccetto che per via di baratto con abiti vecchi, i quali in qualunque stato, o di qualsivoglia sorte sieno, son ricercati con gran premura da’ poveri nazionali. Al nostro arrivo a Madera noi trovammo la Donnola, uno de’ vascelli di S. M., che stava all’ancora, il quale salutò il nostro Capo-Squadra innalzando la sua bandiera. Il forte, o cittadella ci fece parimente 1’istesso complimento, rendendoci il saluto immediatamente dopo il nostro arrivo . Durante la nostra dimora a Madera noi fummo forniti di carne fresca, quale era di qualità molto mediocre, mentre i loro bovi, o sia per mancanza di pascoli freschi, o per loro natura, sono e magri, e sotto la comune grossezza.

Avendo fatta provvisione di acqua, come ancora di molte botti di vino per uso della compagnia del vascello, e provvedute tutte le cose necessarie, il 20 noi presamo licenza dal Governatore collo sparo di undici cannoni, che egli ci rese, e alle 3 dopo pranzo levata 1’ancora si fece vela in compagnia de’ vascelli di S. M. la Corona, la Donnola, e il Domatore. E’ osservabile, che in lasciando quell’isola i vascelli sono in una certa maniera come in calma finchè non hanno fatte quattro, o cinque leghe sotto vento, dove son sicuri di trovare un vento regolare. Non ci accadde niente di straordinario durante il nostro passaggio a S. Jago dove ci incamminavamo. Nondimeno sarà proprio l’osservare, che subito dopo che noi ebbamo lasciata Madera, si divisero da noi i due vascelli la Corona, e la Donnola, e il 22 si parlò col vascello di S. M. il Liverpool, che veniva dall’Indie Orientali, pel mezzo del quale si mandarono lettere in Inghilterra.

Il 30 alle 2 dopo pranzo noi scoprimmo l’isola di S. Jago, la quale giace a’ 14 gradi e 50 minuti di latitudine settentrionale, e a’ 22 gradi e 56 minuti di longitudine occidentale da Londra. Alle tre si gettò 1’ancora circa un miglio distante dalla riva nella baja chiamata Porto-Prayo, in 54 piedi di acqua, salutando una piccola fortificazione, che appartiene a’ Portughesi, i quali ci resero il saluto.

Questa è la più vasta, e la più fruttifera dì tutte l’isole di Capo Verde, di forma triangolare, di cinquanta in sessanta leghe di circonferenza, e nonostante che sia piena di scogli, e montuosa, le valli non solamente producono del grano d’india, ma ancora de’ guavas, delle pine, dell’arance, de’ limoni, delle banane, de’ datteri, del caccao, del muschio, de’ cocomeri, dell’uva, e delle canne di zucchero: vi son pure alcuni alberi di cedri, e produce gran quantità di cotone. Tra gli animali vi sono cavalli, somari, muli, vacche, porci, daini, e scimmie, e molte sorti di volatili, e piccoli uccelli, producendo nel tempo istesso il mare una straordinaria abbondanza di pesci. In Ribeira Grande, la quale è la capitale dell’isola, risiede il Governatore, Auditore, e Vescovo. Quella città contiene una cattedrale, ed un monastero, amendue i quali son collocati in una bellissima situazione, che domina la più deliziosa prospettiva. L'isola ha quattro altre città: Praya, situata vicino alla baia sopraddetta, S. Domingo, S. Domingo -A bacen, e S. Iago. La maggior parte de’ preti son neri, come veramente lo sono per la maggior parte gli abitanti, essendovi solamente circa a tre bianchi per ogni quaranta neri, i quali hanno appena abiti sufficienti per coprire la lor nudità. Non vi son che pochi soldati, e quelli all’apparenza esterna son miserabili. Appena arriva una nave, che i nativi concorrono da tutte le parti dell’isola con differenti sorti di provvisioni, come porci, polli, e frutta, come a un mercato sicuro, e barattano tutto con abiti vecchi particolarmente neri, che essi valutano più, e che son loro così graditi, che con una mera bagattella di quella sorte si può uno provvedere di un numero sufficiente di gallinacci, d’oche, e di altre cose necessarie. Gli abiti, particolarmente quelli che son neri, quantunque logori, sono ivi un oggetto di ambizione, e vanità, benché poco necessari per il calore del clima; e per quanto miserabile questo popolo possa parere alla prima vista vive in grandissima abbondanza, e per la fertilità del terreno gode non solamente del necessario, ma di quello ancora, che in altri luoghi sarebbe stimato la delizia della vita.

Dopo aver raccolte nuove provvisioni di acqua, e di viveri levammo l'ancora, e facendo il segno di partire si lasciò S. Jago, in compagnia del Domatore. Non accadde nel nostro passaggio veruna cosa degna di memoria, finché 1’11 di Settembre si passò la costa del Brasile, in 13 gradi di latitudine meridionale, e in 42 gradi, e 20 minuti di longitudine occidentale da Londra. Il giorno dopo entrammo nel porto di Rio de Janeiro, e subito si mette all’ancora, stando il forte S. Acrouse al sud-est mezzo sud, una punta considerabile in forma di pan di zucchero essendo alla nostra vista verso la prua al sud verso est, e l’isola delle Serpi, la quale è la più grande nel porto, vedendosi vicino alla città all’ovest nordovest, e la punta settentrionale della città all’ovest mezzo nord. Il Venerdì 14 si prese un piloto, ed entrammo trall’isola, e la terra non un quarto di miglio distanti dalla spiaggia, e il dopo pranzo salutammo le cittadelle con 11 tiri di cannone, che ci furono immediatamente restituiti. La nostra prima cura fu di ricevere a bordo provvisioni fresche per 1’uso della compagnia del vascello, la quale cominciava ad averne di estremo bisogno, specialmente d’erbaggi, avendo di già lo scorbuto cominciato a farsi sentire tra’ marinari.

Il 19 il Capo-squadra andò a terra per visitare il Vice-Re, ed appena sbarcato fu ricevuto da tutta la nobiltà, che lo condusse al palazzo del Vice-Re, nel mentre che scaricarono 15 cannoni dalla batteria dell’isola. A mezzo giorno il Kent, nave dell’Indie Orientali entrò nella baja con Lord Clive a bordo, e ci salutò con undici tiri, i quali si resero.

Il 7 di Ottobre il Vice-Re venne a bordo per render la visita al Capo-squadra, nella quale occasione noi lo salutammo con 15 cannonate, le quali ci furon restituite nello stesso numero dalla cittadella. Affinchè il Vice-Re fosse ricevuto a bordo con tutto il rispetto praticato in tali occasioni, tutti i marinari erano schierati sul ponte colle braccia stese, giusto come per toccarsi l’un l’altro, ed in simil positura stettero essi per tutto il tempo che il Vice-Re vi si trattenne.

Il 9 Lord Clive visitò il nostro Capo-squadra, e ricevè parimente il medesimo saluto tanto al suo arrivo, che alla partenza, e fu questo restituito dal Kent dell’Indie Orientali. Il medesimo giorno venne a bordo un Portughese per guidarci al canale, e alle 6 noi levammo 1’ancora, e spiegammo le nostre vele, ma avendo poco vento fummo obbligati di rimetterci all’ancora, e di aspettare fino al giorno dopo. In quello intervallo ebbamo l’opportunità di fare alcune poche osservazioni sopra il porto, il quale par capace di ricevere cento vele, o vascelli con sicurezza, con luogo sufficiente per stare all’ancora senza pericolo.

La città di Rio de Janeiro è posta ne’ 23 gradi, e 11 minuti di latitudine meridionale, e in longitudine occidentale di 43 gradi, e 9 minuti dal meridiano di Londra. La di lei situazione, e prospetto è molto dilettevole comecché è abbondante di tutte le forte di alberi, i quali si conservano verdi tutto 1’anno. La città è comodamente situata alla schiena dell’isola delle Serpi, la quale, non essendo più lontana da quella che 500 braccia, domina dalle fortificazioni erette sopra di quella tuttociò, che potebbe giungere ad infastidir la città; e vi sono alcune altre isole fortificate nell’ingresso con diverse batterie. Quelle fortificazioni sembrano così formidabili agli occhi de’ Portughesi, e ne sono così vani, che si credono che tutte le forze navali di Europa non sarebbero bastanti per potergliene levare il possesso; ma noi possiamo con sicurezza azzardare di afferire che sei soli de’ nostri vascelli di linea sarebbero capaci di distruggere in poche ore tutte le loro batterie.

Vi è al Rio de Janeiro un vasto, e comodo arsenale, ove hanno cominciato a fabbricare un vascello da guerra di 64 cannoni, quale propongonsi di finire in un anno. La lor maniera di fabbricare questo vascello è alquanto straordinaria, e il loro metodo di lavorare molto tardivo, perchè fanno uso di piccoli, e stretti ordinghi; ma quel che ci parve più sorprendente fu, che la poppa era formata di un albero intero di cedro, ed un gran numero di schiavi erano incatenati assieme per trasportare quella trave da una parte all’altra dell’arsenale.

Dal 15 di Settembre al 18 di Ottobre i nostri marinari furono impiegati in far legne, acqua, ed in calafatare cc. Avevamo sei calafatatori Portughesi per assistere al nostro legnaiuolo, che erano pagati a ragione di sei scellini il giorno, benché sia cosa certa che uno de’ nostri calafatatori Inglesi farebbe in un giorno, quanto quelli possono fare in tre; ma quantunque sieno tardivi, e infingardi, fanno però l’opera loro a perfezione, altrimenti i loro vascelli non potrebbero far que’ tanti viaggi, che fanno, se non fossero forti, ed in ottimo stato. Il loro lavoro, fosse egli una commettitura di due dita di larghezza, è tanto forte quanto la tavola stessa, e non usano servirsi di umidità, come fanno i nostri calafatatoti, all’eccezione di quella poca, che procede dal mettersi frequentemente il ferro in bocca.

In questo porto 1'aria è rinfrescata da una continua successione di venti di terra e di mare. Il primo si leva nella mattina, e continuava fin verlo all’un’ora di sera, e subito dopo gli succede regolarmente un vento di mare molto gagliardo. Quelli contribuiscono a rendere il porto estremamente salubre, e piacevole, e sono con giustizia creduti tanto benefici, che i neri chiamano il vento di mare, il Dottore. Noi siamo parimenti informati, che nelle valli ove quelli venti non arrivano, l’aria è così rarefatta per l’estremo calore, che gli uccelli appena possono reggere il volo. I ricchi abitatori di quella città tengono generalmente le lor porte serrate dalle dieci della mattina fino alle due del dopo pranzo; ed allora cominciano essi a fare gli affari loro per godere del fresco del vento di mare, il quale, come abbiamo poco fa menzionato, ordinariamente comincia a levarsi circa a quel tempo.

Il terreno del Brasile è generalmente fertile; produce diversi alberi alti, propri per qualunque uso, molti de’ quali non son conosciuti in Europa; i boschi son ripieni di ottimi frutti, tra’ quali ve ne sono un numero considerabile, che non sono conosciuti non solo in Europa, ma forse nemmeno in verun’altra parte di America. Vi se ne trovano ancora di tutte quelle specie, che fanno ne’ paesi caldi, particolarmente arance, e limoni, i quali crescono ivi in così grande abbondanza, quanto le noci ne’ nostri boschi d’Inghilterra. Le canne di zucchero fioriscono nella maggior perfezione, e si trasporta di là in Europa una gran quantità di zucchero eccellente, d’indaco, e cotone. Ivi si truova ancora gran quantità d’oro per mezzo degli schiavi, molti de’ quali sono impiegati a cercarlo ne’ letti de’ torrenti, e nel fondo de’ fiumi, ed è quello paese parimente famoso per i suoi diamanti.

Per quello che riguarda gli animali del Brasile tutti i cavalli, somari, vacche, pecore, porci, e gatti, si dice, che vi sieno stati portati dall’Europa, tra quelli naturali del paese vi sono quantità di scimmie di diverse sorti, pecore Peruviane, daini, e lepri, il racóon, 1’armadillo, o sia topo d’India, gli scoiattoli volanti, il guano, l’opossum ec. Fra’ volatili vi sono molti pappagalli, parrocchetti, rare, ed altri uccelli valutabili per la bellezza delle lor penne; vi è gran quantità di uccelli cantatori, e molte specie di oche salvatiche, di germani, di polli comuni, pernici, colombacci, e tarlini. Inoltre il Brasile non è meno considerabile per la moltitudine, la varietà, ed incredibil grossezza de’ serpenti, ed altri rettili velenosi.

Ma per tornare al Rio de Janeiro ivi il sopraccennato Vice-Re è rivestito del medesimo potere sopra i nativi, che il Re di Portogallo ha sopra i suoi sudditi a Lisbona. Gli abitatori, i quali sono di carnagione ulivastra; hanno un gran numero di schiavi neri, i quali essi comprano ne’ mercati pubblici, ove stanno incatenati due, o più assieme, e sono generalmente condotti in giro per la città per esporgli alla pubblica vista.

Le donne Portughesi di quel luogo sono veramente abbronzate, e in generale brutte, e fatte molto male, ma quelle di un rango superiore di rado si vedono, non essendo loro permesso di uscir fuor di casa che nella notte. Sono i Portughesi naturalmente di una disposizione tanto gelosa che i forestieri, in riguardando solamente le loro donne, incorrono nel loro risentimento, e sono in pericolo di soffrire gli effetti di quello spirito di vendetta, che universalmente prevale tra loro; per questa causa le donne sono obbligate di stare guardinghe. E’ vero che di rado si accasano; ma quando uno è stracco dell’altro si separano con reciproco consenso, e quindi procurano di truovare un altro ganzo per supplire in luogo del primo. Subito che si avvicina la sera i Portughesi di quella città vanno a’ loro passeggi, e alle loro dissoluzioni le quali posso sicuramente asserire esser così frequenti e sfrenate, quanto tra gli abitanti di Lisbona.

Rio de Janeiro è situato presso alla costa dì un numero di alte colline, di dove dalla parte meridionale vi è un grande acquidotto, il quale fornisce di acqua tutta la città. Quello acquidotto, il quale attraversa una profonda valle, consiste in circa a cinquanta archi posti in due ordini uno sopra l’altro, e in alcune parti si eleva sopra centocinquanta braccia dal fondo della valle. Per questo mezzo l’acqua scorre in due gran fontane, dalle quali gli abitatori estraggono il loro bisogno; questi archi sono direttamente opposti al palazzo del Vice-Re, il quale è fabbricato magnificamente di pietra, ed è il solo in tutta la città, che abbia le finestre aperte; le altre case della città non avendo che gelosie. Al termine più avanzato di detto palazzo vi sono le carceri per i rei, le quali, colla loro struttura, e per la moltiplicità delle grate di ferro, non accrescono gran bellezza al palazzo, a cui sono unite.

Le chiese, e i conventi son molto magnifici, e disposti per fare impressione nella mente del popolo, che gli frequenta . Nelle tavole degli altari, ed in altre parti vi sono le immagini del nostro Salvatore, della Vergine Maria, degli Apostoli, e di altri Santi. In queste chiese vi sono molti frati, e monaci di differenti ordini, che costantemente vi assistono per celebrare le Messe; le chiese son sempre aperte, e vi ardono continuamente delle candele di cera. In passando d’avanti a queste fabbriche chiunque è di quella credenza presta tutta la dovuta riverenza, cavandosi il cappello, segnandosi, ed inchinandoli con ogni maggior contrassegno di rispetto . Quasi in tutte le cantonate delle contrade vi son delle nicchie in alcune delle quali son posti de’ Crocifissi, ed in altre alcuni Santi vestiti di lino e di seta, o di qualch’altra stoffa. La cattedrale, ed il collegio de' Gesuiti, quali sono le fabbriche più magnifiche della città, si possono vedere dal porto, e formano una vaga prospettiva in distanza. Le case della città sono alte tre, o quattro piani, fabbricate particolarmente di pietra, e molte con gran ringhiere, che sportano in fuori. Sono però mal fornite, quantunque alcune abbiano qualche camera ornata gentilmente dì pitture. Scorre a traverso la maggior parte della città un canale, il quale è di un uso molto grande in portar via le sporcizie delle strade, e levar così i cattivi odori, che frequentemente sogliono offendere quelli che vi passano.

I mercanti che risiedono in cotesta città fanno un commercio considerabile. Ogni anno vi arrivano 40 o 50. navi da Lisbona, e da differenti parti del Brasile; oltre le diverse navi, che mercanteggiano nell’Affrica, e i piccoli bastimenti, che frequentano i porti vicini. Le navi Europee vi portano de’ cuoi, de’ panni di lino, e di lana, delle faie, de’ cappelli, calze, refe, biscotto, ferro, mercerie, stagno, ed ogni sorte di arnesi da cucina, con altre comodità, e riportano di là dello zucchero, del tabacco in corda, in polvere, e polviglio, ed alcune sorti di legni da tingere, e medicinali, mastice, olio di pesce, cuoi freschi ec. Gli abitatori son molto ricchi, e in così buone circostanze, che molti di quelli, che tengon casa hanno degli schiavi neri per fare i loro bassi servizi. In riguardo al loro nutrimento bisogna sapere, che il loro bove è molto mediocre, e che per l’eccessivo calore del clima sono obbligati a mangiarlo subito dopo ucciso, il che fanno nella seguente maniera . Conducono un certo numero di bovi in un luogo rinchiuso, e quivi tirano un laccio a quello, che vogliono uccidere, lo tirano fuori del branco, e gli fanno con la corda piegar la teda a terra; allora un macellaro nero gli va dietro, e gli taglia i garetti, e lo fa cadere; caduto, il nero gli pianta un coltello nella testa esattamente tra le due corna. Quelli animali son così salvatici, ed indomabili, che poche persone, fuori di quelli macellari neri, s’azzarderebbero d’andargli incontro, e sono così piccoli, che quando sono spellati, e levate loro 1’interiora, non pesano per lo più che dugento cinquanta libbre.

Durante la nostra dimora in quel luogo la compagnia della nave si nutrì di yams in vece di pane, avendone due libbre il giorno ogni marinaro: ma ci fornimmo di zucchero, tabacco, ed altre simili comodità ad un prezzo molto discreto. I polli, e i porci erano, molto cari; il principal nutrimento de’ neri essendo il pesce, ed il grano d’India, l’ultimo de’ quali coltivano in gran quantità, e pescano grande abbondanza del primo nel mare, avendo un numero considerabile di barche da pesca, nelle quali escon nella mattina assistiti da i venti di terra, i quali, come noi abbiamo osservato di sopra, nascono regolarmente in quel tempo, e se ne ritornano il dopo pranzo co’ venti di mare, i quali non son meno costanti.

Tutto il tempo che noi ci fermammo al Brasile il Capo-Squadra dimorò a terra, avendo una casa comoda situata sulla cima di una collina verso settentrione, dove il Vice-Re, ed altre persone di distinzione andavano frequentemente a visitarlo, dimostrandogli tutto quel maggior rispetto, che un forestiero del di lui rango poteva giustamente aspettarsi.

In quello porto vi è non solamente un arsenale per fabbricare i vascelli, ma un’isola molto adattata, di dove si può lanciare in mare un vascello di qualunque grandezza.

Mentre eravamo ivi, una nave del sud Spagnuola fu obbligata ad entrare nel porto per esser carenata, e per riparare i danni, che aveva sofferti. Quello vascello avendo ultimamente fatto il giro di Capo-Horn, aveva fatto il suo passaggio nel mese di Luglio, il quale è il più esposto a’ venti, ed avendo avuto un costante seguito di cattivi tempi, aveva sofferto grandemente, a cagione di alcune isole di diaccio, le quali son molto frequenti in quelle parti. Bisogna osservare che queste isole di diaccio son rare volte vedute altrove, che sulle coste settentrionali di America, tra’ 60, e tra’ 70 gradi di latitudine meridionale. Prendono esse diverse figure; qualche volta si vedono in forma di piramide, la cima della quale assottigliasi in una punta, e l’estremità di alcune altre è piana del tutto, e qualche volta Scorrono da quelle gran correnti di acqua. Nella notte, per oscura che ella si sia, in avvicinandosi a loro dalla parte, che è opposta al vento, si conosce di esservi vicini dal freddo eccessivo, che si parte da quelle, e che diminuisce a proporzione che uno si allontana. Si è trovato che sono tre volte più sotto l’acqua di quel, che siano alte sopra la superficie di lei, il che, secondo il computo generale e moderato, è almeno di 300, o 360 piedi. Quelle isole di diaccio son trasportate qua, e là secondo che cambiano i venti, e quanto più il freddo è severo, tanto più s’accresce la massa loro, elevandoli in alto a proporzione che il lor corpo divien più grande, ed allorché si avvicinano a latitudini più calde, diminuiscono gradatamente.

Terminammo ben presto di risarcire il nostro vascello per metterlo alla vela, avendo tutte le ragioni possibili di credere di essere destinati per l’Indie Orientali, e di dover far vela per Capo di Buona-Speranza. Il progetto fu così ben concertato dal nostro Capo-Squadra, che ne restò ingannato 1’istesso Lord Clive, quale aveagli fatta istanza di concedergli di passare nella nave il Delfino, per esser quello più pronto a mettere alla vela del Kent, il quale aveva la disgrazia di aver molti malati a bordo: ma il Capo-Squadra non potendo compiacerlo, lusingò però Lord Clive colla speranza di prenderlo a bordo allorché si fossero incontrati al sopraccennato Capo.

Lasciammo Rio de Janeiro, e le coste del Brasile il 20 di Ottobre 1764 destinati, come noi credevamo, per Capo di Buona-Speranza; ma subito dopo dal nostro far vela alla larga verso mezzogiorno trovammo con nostra gran sorpresa di esserci ingannati. Ma fummo ben presto fuori di dubbio, poiché ad un segno fatto dal Comandante della fregata il Domatore di venire a bordo, egli, e tutta la nostra compagnia restò informata che gli ordini del Capo-Squadra erano di andare a far delle scoperte nel mare del Sud; circostanza, la quale dalla maniera che fu ricevuta, diede gran ragione di credere che neppur uno di tutti quelli, che erano a bordo avesse avuta per avanti notizia del viaggio, nel quale ci trovavamo allora impegnati. Ma per prevenire ogni ombra di dispiacere ci fu subito fatta nota la Intenzione del Governo di accordare a tutti paga doppia, per incoraggire nella prosecuzione del viaggio la compagnia.

Non accadde veruna cosa degna di rimarco fino a’ 17 di Novembre, nel qual giorno, dopo molte fiere burrasche di vento, noi arrivammo a Capo-Bianco vicino al fiume Caemarories nella latitudine meridionale di 46 gradi e 50 minuti, e nella longitudine di gradi 72 e minuti 7 da Londra. Dopo pochi giorni di navigazione arrivammo all’isola Pengwin circa a tre, o quattro leghe al mezzogiorno di Porto Desire, o sia Porto Desiderio, il quale giace nella latitudine meridionale di 47 gradi, e minuti 50. In questo luogo noi ebbamo una stagione non molto buona, accompagnata da frequenti scoffe di pioggia; e per quello il 30 mandammo i nostri palischermi[1] a misurare tutto il porto, e la spiaggia adiacente, quali ritornarono la stessa sera. Il giorno dopo si levò l’ancora per entrarvi, ma si trovò esser egli pieno di scogli sull’ingresso, e che non era più di un quarto di miglio da una parte all’altra. Nell’ incamminarci al porto il vento era al sud sud-ovest interamente in nostro favore, ed il tempo essendo grandemente temperato, tutte le nostre barche vogavano intorno al vascello; ma tutto ad un tratto voltatosi il vento al nord nord-est, che ci era direttamente contrario, si fece tutta la premura possibile di ammainare prestamente le vele; ma essendo già dentro al porto non si potè retrocedere, e il riflusso precipitando con eccessiva rapidità, fummo obbligati di gettare ambedue le ancore, e prima di poterlo reggere toccò terra. Questo fu seguitato da una fredda, e piovosa notte, la quale fu resa più trista, ed oscura dal pensare, che tutte le barche erano state portate in mare, dove tutte le persone che v’erano sarebbero probabilmente perite, e che noi medesimi non avevamo veruna ragione di aspettare di escirne mai, avendo contro egualmente il vento, e la marea, ma che sarebbamo stati obbligati di vivere, o forse di perire in quella deserta costa di Patagonia, molte centinaia di leghe verso il mezzogiorno distanti da ogni colonia Europea. Ma alla fine con nostro gran contento la barca a dodici remi prodamente entrò nel porto, e con il suo aiuto il vascello si preservò, perchè senza quella assistenza bisognava che egli perisse, non avendo noi barca da portar fuori un’ancora. Noi allora dopo diversi tentativi portammo fuora la nostra ancora da corrente, la quale, quando la marea si ritirò, ci abilitò, levando 1’altr’ancora, ad arrivare fortunatamente nel mezzo del porto, dove il giorno dopo si diede fondo con ambedue le ancore di sicurezza; ma siccome il vento soffiava fortemente, noi fummo obbligati di calare le nostre antenne, e il calcese[2].

In quello mentre due delle nostre barche essendo state spinte a terra, gli uomini che vi erano soffrirono estremamente per la violente pioggia che cadde tutta la notte; ma nulladimeno ritornarono: essendo la nostra barca lunga stata portata per molte leghe avanti nel mare con soli due uomini sopra, avevamo poca speranza di rivedergli di nuovo. Il giorno dopo però essi tornarono lenza veruna assistenza colla lor barca nel porto, benché fossero quasi morti di fame, e di freddo. Appena li videro arrivare, noi mandammo in loro aiuto una scialuppa, che li ricondusse a bordo.

Durante la nostra dimora alcuni de’ marinari furono occupati in racconciare il vascello, mentre gli altri andarono a terra per far provvisione di acqua fresca, benchè senza successo, essendovene molto poca.

Il porto istesso non era più largo di mezzo miglio. Sulla spiaggia meridionale vi è uno scoglio rimarcabile in figura di una torre, quale si scuopre nel primo ingresso dell’imboccatura del porto. Vicino a quello scoglio si gettò 1’ancora in quarantadue, o quarant’otto piedi d’acqua, dando fondo all’est, e all’ovest con ambidue le ancore di sicurezza, il che noi trovammo molto necessario per causa della forte marea, che in quel porto regolarmente cresce e scema ogni dodici ore.

Certamente il flusso è così rapido che trovammo per mezzo della nostra linea da misurare, che continua egli a correre 5, o 6 nodi in un’ora e 10 minuti dopo che il flusso è cessato, l’acqua ritorna con ugual velocità: ed inoltre il vento tira generalmente per tutta la notte fuori del porto. E’ parimente necessario di osservare, che il terreno non è molto buono per gettar l’ancora, consistendo egli particolarmente in arena leggera, sulla quale non si può contare, e se un’ancora si fosse mossa nel tempo che la marea vi entrava, il vascello avrebbe immediatamente dato in terra prima che le altre lo potessero sostenere. Nulladimeno si può sicuramente congetturare esservi miglior luogo per gettar l’ancora più avanti del porto, specialmente per un vascello, che non ricerca molto fondo, perchè avendo noi mandate le nostre barche a misurare due, o tre leghe più su, trovarono esse un luogo ottimo per mettersi all’ancora, e con minore marea.

Sulla spiaggia settentrionale, circa a quattro, o cinque miglia al di sopra del sopraccennato scoglio, vi sono alcune rupi bianche, che si elevano a una grande altezza, ed in distanza si assomigliano molto al gesso, benché la loro bianchezza sia puramente originata dallo sterco di gran quantità di uccelli, che in numerosi stuoli vi dimorano. Tutto il paese in giro è parimente sparso di alte, e dirupate rocche, e la terra è ricoperta tra que’ precipizi di erbacce. Le valli formano una prospettiva sterile, e malinconica, nella quale non è cosa veruna che diverta la vista, ma solo un numero infinito di bestie salvatiche, ed uccelli, e molti gran monti di ossa, che sono sparsi in giro specialmente sulle sponde di ogni ruscello di acqua: ma noi non vi veddamo nè Indiani, nè il minimo segno di umana specie.

Tra gli animali trovammo vicino alla spiaggia un gran numero di orsi marini di differenti grandezze. Quelli vivono ugualmente in terra, e nell’acqua, e sono così feroci, che non si possono incontrare senza pericolo. La loro testa ha qualche cosa di somigliante con quella de i cani con orecchi corti, benché alcuni gli hanno tondi, ed alcuni altri lunghi. Hanno gli occhi grandi, e lunghe basette, i loro denti sono estremamente acuti, e così forti, che possono con un morso spezzare in due un grosso bastone. Quantunque non abbiano gambe, hanno però una specie di piedi, o spine, quali servon loro ugualmente per nuotare, e per camminare. Hanno cinque dita armate di unghie, e congiunte assieme da una membrana sottile, simile a quelle dell’oche, coll’aiuto delle quali si strascinano sulla terra con gran velocità, o sopra le piccole rupi del lido. Le loro pelli, le quali son coperte di un pelo corto, son nere, e spesso macchiate dì differenti colori, come di bianco, rosso, o bigio, delle quali si fanno de’ berretti, delle sottovesti, delle borse da tabacco, ed altre cose simili. I vecchi, che sono della lunghezza di circa 8 piedi, abbaiano con una voce roca simile in qualche cosa a quella de’ cani, ed i giovani miaulano come i gatti. Il più grosso tra loro, cioè di 8 piedi di lunghezza, renderà un mezzo baril d’olio, ed il numero loro è così grande, che l’olio, che da quelli se ne potrebbe ritrarre, sarebbe sufficiente per caricar qualunque nave, che fosse mandata per tale effetto, e le pelli loro, essendo propriamente conciate, sarebbero d’un valore considerabile. Alcuni de’ nostri marinari si erano accostumati a mangiare i più giovani, ed in particolare le loro interiora, le quali son buone, quanto quelle del porco.

Ivi si trova ancora un gran numero di guanacoes, che sono una specie di daini salvatici, chiamati da qualcheduno pecore Peruviane. I loro dorsi fon coperti di una finissima lana, hanno il collo lungo, e la testa simile alla pecora, ma hanno le gambe molto lunghe, ed il piede fesso come ì daini con la coda corta, e con folti peli; sono della grossezza di una vacca mezzana, e quando sono scorticati, e sventrati pesano circa a dugento cinquanta libbre. La loro carne è squisita, tanto fresca, che salata, e dopo un viaggio così lungo ci furono di gran comodità per ristorare la compagnia del vascello. Vivono essi in branchi di 20 e più, ed il metodo, che tenevamo per ammazzarli, era di mandarne in cerca nel tempo di notte, vicino alle sorgenti di acqua dove dimorano, ed ivi mettersi in imboscata tra le macchie ed uccidergli a colpi di schioppo; ma se questi animali si accorgono del pericolo, spariscono in un istante, essendo velocissimi.

Le lepri di quello luogo sono di una prodigiosa grossezza, pesando esse mentre son vive circa a 20 libbre, e scorticate son grosse come una volpe. Quelle per lo più si trovano nelle valli.

Per quel che riguarda i volatili, vi sono quantità di struzzi, ma non così grossi, come quelli di Affrica. Quelli uccelli, che sono rimarcabili per la lunghezza del lor collo, e gambe, e per la cortezza delle loro ali, sono stati reputati da’ naturalisti come uccelli, che tra' volatili tengono il luogo, che i cammeli tengono tra’ quadrupedi. La loro piccola testa ha qualche somiglianza con quella dell’oche, e le lor piume consistono in penne bige, che loro cuoprono la schiena fino alla coda; quelle però della pancia son bianche. Hanno quattro dita per piede, uno di dietro, e tre d’avanti, e stante la cortezza delle loro ali sono inabili a sollevare i loro corpi da terra come quelli di Affrica; ma coll'aiuto loro corrono con una sorprendente velocità. Trovammo gran quantità delle loro uova, alcune delle quali erano di una mostruosa grandezza.

Vi è ancora un altro uccello prodigiosamente grosso, il quale noi chiamammo l’aquila salvatica, il corpo del quale è grosso quanto quello di un gallinaccio di 30 libbre di peso. Sono questi uccelli di una superbissima apparenza, e sono di un colore bruno oscuro, mescolato con penne di differenti colori; ma ciò che è più considerabile essi hanno una corona in testa, ed una collana di penne intorno al collo; i cannelli delle penne grosse delle loro ali sono di un mezzo dito di diametro, e le loro ali allora che sono stese si aprono 14 piedi da una punta all’altra.

Il penguin, che è parimente un uccello, che si truova in quelle parti, è circa della grossezza di un oca, ma in vece di piume è coperto di una specie di peluria color di cenere. Le di lui ali, che somigliano a quelle di un papero giovane sono troppe corte, e spiumate perchè possan volare, ma gli servono per notare, e parimente lo aiutano a saltare sopra la terra. Quelli uccelli sono gravi, e lenti sulla terra, dove pare, che stiano senza temere pericoli, e facilmente si ammazzano con un bastone, benché in acqua sieno attivi bastantemente. La loro carne però è nauseante, perchè ha il sapore di pesce, ma le loro uova fon buonissime. La sera si ritirano sugli scogli vicino al mare, ed ivi restano fino a giorno.

Gli uccelli più gustosi, che abbiamo quivi trovati, erano una specie di merli col becco rosso della grossezza di un gabbiano, quali si dice, che si nutriscano interamente in succiando l’erbe.

In una baja arenosa, che è opposta alla spiaggia settentrionale, trovammo gran quantità di muggini, e veramente bellissimi, perchè quelli ancora di mezzana statura son grossi quanto i nostri merluzzi. Vi è anco gran quantità di cefali della lunghezza di 18 dita, e diverse altre qualità di pesci.

Ma per tornare al nostro proposito, benché noi trovassimo due, o tre sorgenti di acqua dolce sulla spiaggia vicina al porto, la qualità dell’acqua essendo per nostra disgrazia minerale, ci impedì di poterne fare uso per provvedere il nostro vascello, anzi non ne potemmo nemmeno trovare quantità bastante per il nostro uso presente.

Sulla spiaggia occidentale non vi son tanti scogli, quanti dalla parte di settentrione, essendovi molte più colline, e valli profonde, le quali però non son coperte di altra cosa che di erba altissima, e di qualche piccolo arbusto. Per tal cagione, è quello un cattivissimo luogo per prender terra per ogni vascello, che sia in necessità di far legna, o provvedersi di acqua. Il nostro Capo-Squadra per pulire il terreno dall'erba che vi era cresciuta in alcuni luoghi in quantità grande, come pure per pruovarlo parendo egli essere di una arenosa, e sterile natura, ordinò che fosse in differenti luoghi messo fuoco all'erba; il che appena fatto, le fiamme si sparsero così velocemente, che in meno di mezz’ora si erano dilatate per molte miglia in giro.

Nel mentre che qui dimorammo i nostri marinari furono impiegati in mettere in ordine il vascello pel mare, ed i legnaiuoli furono obbligati particolarmente ad accomodare il nostro albero maestro, il quale era stato danneggiato in cima. Altri, come si è detto poco fa, furono occupati ad andare in cerca dell’acqua, benché senza successo. Nel tempo però che erano in questa ricerca, avevano la porzione doppia di acquavite, e delle piccole tende da alzarsi sulla spiaggia per loro uso. Prima della nostra partenza gettammo in mare due botti, una alla spiaggia settentrionale del luogo dove eravamo stati all’ancora, in faccia allo scoglio, quale noi abbiamo poco fa osservato esser di figura di una torre, e 1’altra botte fu gettata alla spiaggia occidentale due miglia, e mezzo al sud sud-ovest della rocca Torre e vicino ad una facile Scesa, sulla quale erigemmo una colonna di dodici piedi d’altezza dalla terra, con un pezzo di tavola confitta attraverso per forma di segnale.

Finalmente avendo messo in ordine il vascello, e ricevuta la zavorra necessaria dal lido, fu dato il segno per partire. La nostra gente si era ristorata colle provvisioni, che avean quivi trovate, avendo avuta della carne di guanacoes, o sian pecore Peruviane a pasto tre volte la settimana, la quale fu trovata esser un cibo delizioso, e che contribuì grandemente nella continuazione del viaggio al loro buono stato di salute, come pure di quelli, che erano a bordo del nostro compagno il Domatore. Inoltre passava una perfetta unione tralli Ufiziali, ed i marinari di ambedue i vascelli, che continuamente si praticavan l’un l’altro ogni volta che ne avevano opportunità.

Lasciammo Porto Desiderio il 4 di Dicembre, e dirigemmo il nostro corso verso il mezzo giorno dell’isola, la quale è porta nelle nostre carte nella latitudine meridionale di 48 gradi, e nella longitudine di 64 gradi dal meridiano di Londra, all’est per sud di Capo Bianco. Quell’isola dicesi essere stata scoperta dal Capitano Cowley, il quale le diede questo nome in onore del Cavaliere Samuel Pepys Segretario di Giacomo Duca di York, allora Grande Ammiraglio di Inghilterra; e il quale pretende che quell’isola abbia non solamente un buon porto, in cui possano stare con sicurezza mille vascelli all’ancora, ma che abbondi ancora di volatili, e che sia estremamente propria per far legna, ed acqua: ma dopo diversi tentativi infruttuosi per scoprire quell’isola, e far cerca di provisioni fresche, di legna, e di acqua, ebbamo la mortificazione di trovare che tutta la nostra diligenza era senza frutto; e fummo per quello obbligati di desistere, essendo rimasti fermamente persuasi dell’impossibilità di ritrovar luogo simile.

Il 20, ebbamo del vento, de’ tuoni, e de’ baleni dalla parte di sud-ovest: ma alle quattro di sera scoprimmo 1'estremità della terra di Capo Fairweather, o sia Buon Tempo, che si. stende dal mezzo giorno all’occidente. Eravamo. allora alla distanza di tre leghe dalla spiaggia, quando gettata la sonda ci trovammo in 150 piedi di acqua con terreno tenero; e la latitudine del Capo era di 51 gradi e 30 minuti meridionali. Non ci allontanammo assolutamente più di 5, o 6 miglia dalla spiaggia, e non ostante in passando tra 1’ultimo menzionato Capo, e Capo Bianco non trovammo fondo con la linea di 150 piedi. Quivi le coste compariscono come scogli bianchi, con terreno piano, non dissimili da quelle intorno a Dover, e a sud Forelands.

Il giorno dopo scoprimmo il Capo Vergin-Maria, dal quale non eramo più lontani di cinque leghe, e parimente si vide la terra chiamata del Fuoco. Ebbamo un tempo buono, e moderato tutta la mattina, ed alle 3 della sera Capo Vergin-Maria era mezzo al nord-ovest mezzo nord distante due o tre leghe. Circa a due leghe dalla parte occidentale esce fuori del Capo un istmo basso, al quale ci avvicinammo a due leghe senza verun pericolo, ed alle 6 gettammo l’ancora in luogo ben riparato in 90 piedi di acqua, nel qual tempo il Capo era al nord mezzo est sette miglia lontano.

Alle 3 della mattina seguente levammo l’ancora, e si fece vela, alle 6 si scopersero le estremità della Terra del Fuoco, che si stendevano dal sud-est per sud, al sud-ovest per sud, a 4, o 5 leghe in distanza. Alle 8 vedemmo gran quantità di fumo uscire da diverse parti, ed al nostro avvicinarli, si potè distintamente vedere una gran quantità di gente a cavallo. Alle 10 si gettò l’ancora in 84 piedi di acqua sulla spiaggia settentrionale, e si vide il Capo Vergin-Maria, che si scuopriva di là dal basso istmo all’est nord-est, e la Punta Possessione all’ovest per sud. Eravamo allora circa un miglio lontano da terra, ed appena ebbamo gettata 1’ancora, che il popolo della spiaggia mandò delle voci di gioia verso di noi, e movendo le mani; per la qual cosa immediatamente messamo fuori tutte le nostre scialuppe, e le armammo.

All'avvicinarsi quelli delle scialuppe diedero evidenti contrassegni di timore al solo veder quella gente, che era di smisurata grandezza, mentre però alcuni, forse per incoraggire gli altri, osservarono che quel popolo gigantesco pareva tanto sorpreso alla vista de’ nostri moschetti, quanto eramo noi nel veder loro, benché fosse probabilissimo che non ne conoscessero l’uso, e che non avessero forse mai sentito lo scoppio di un fucile. Fu quello però sufficiente per farci riflettere, che le nostre armi da fuoco ci davano un vantaggio molto superiore a quello, che deriva, dall’altezza della statura, e dalla forza personale. Quando ebbamo vogato circa a 30 braccia verso la spiaggia, fermammo i nostri remi, e si vide un gran numero di gente circondare il lido, e dal loro contegno parere molto ansiosa che noi sbarcassimo. Dopo molti segni amichevoli, e tali quali essi erano capaci di darci, e noi di intendere, si fece segno a loro di ritirarsi in dietro ed allora il Capo-Squadra e i principali ufiziali tennero un breve consiglio sulla miglior maniera di andare a terra. Il primo ufiziale, che bramava di fare esatte scoperte intorno a questi Indiani, quali erano gran soggetto del discorso tra gli Inglesi, fece moto di avvicinarli, e saltare a terra; ma il Capo-Squadra si oppose, e non volle soffrire che veruno andasse a terra prima di lui.

Subito che gli Indiani si furono ritirati dal lido, quale avevano essi circondato come se avessero voluto impedire che nessuno sbarcasse, il Capo-Squadra con gran coraggio saltò a terra seguitato da’ suoi ufiziali, e marinari i quali ordinò in atto di difesa. Immediatamente che fummo a terra ci vennero intorno circa a dugento e più Indiani, riguardandoci con segni evidenti di gran sorpresa, e ridendo, per quel che a noi pareva, della gran disproporzione della nostra statura.

Dopo molti segni di amicizia, quali sembravano ugualmente grati ad ambedue le parti, il nostro Capo-Squadra, il quale aveva avuta la precauzione di portar con se dal lido buon numero di bagattelle, come vezzi, nastri, o cose simili, per far loro conoscere le nostre intenzioni amichevoli, le distribuì loro con gran franchezza, dando qualche cosa a ciascheduno finché n’ebbe. Il metodo ch’ei tenne per facilitare la distribuzione fu di far mettere gli Indiani a sedere in terra, affin di poter loro mettere i vezzi, ed i nastri al collo; poiché tale era la loro straordinaria grandezza, che in quella positura erano essi quasi tanto grandi quanto il Capo-Squadra dando in piedi.

Rimasero essi così contenti di quelle differenti bagattelle, le quali avevano tutta l’opportunità di considerare, avendole intorno al collo, o in grembo che il Capo-Squadra durò gran fatica ritenergli dall’accarezzarlo, particolarmente le donne, le grandi, e masculine fattezze delle quali corrispondevano all’enorme grandezza de' loro corpi. La loro statura mezzana è di circa a 8 piedi, e la lor maggior grandezza è di 9 e più, e benché non li potessimo misurare con veruna regola, si può ragionevolmente credere che fossero piuttosto più che meno.

Il lor vestito consiste in pelli di guanacoes, o pecore Peruviane, colle quali si cuoprono dalle spalle fino al ginocchio; ed i loro capelli son lunghi, e neri, distesi, e sparsi all’indietro. I volti delle donne sono dipinti stravagantemente, e la loro statura è ugualmente sorprendente di quella degli uomini. I loro bambini, alcuni de’ quali ne vediamo nelle braccia delle loro madri, hanno le fattezze, considerata la loro età, della, stessa proporzione. Alcune delle loro donne portano de’ vezzi, e de' braccialetti, ma di dove gli abbiano avuti ci fu soggetto di maraviglia; comecché dalla loro gran sorpresa al primo nostro vederci, avevamo congetturato che non avessero mai per l’innanzi vedute creature civilizzate. Si può nondimeno concludere dal ragguaglio del Cavalier Giovanni Narborough, e di altri, i quali hanno avuta notizia di quelli Indiani, che essi senza dubbio cambiano la loro dimora secondo il sole, passando l’estate qui, e l’inverno portandosi più avanti verso il nord per godere del benefizio di un clima più dolce. Per quello il Cavalier Giovanni, ed altri hanno raccontato di aver veduto degli uomini di una grandezza particolare, 8 o 10 gradi almeno più avanti verso il nord; e di qui si può ragionevolmente dedurre, che durante una parte l’anno possono essi avere qualche commercio con gl’indiani, che vivono vicini a qualche colonia Spagnuola, e che da loro possono aversi procacciati quelli ornamenti.

Il loro linguaggio non ci parve che un gergone confuso senza veruna mescolanza di Spagnuolo, o Portughese, che sono le sole lingue Europee delle quali sarebbe possibile, che potessero avere qualche cognizione, e colle quali è molto probabile che sarebbesi mescolata la loro se avessero qualche immediato commercio cogli Spagnuoli, o Portughesi dell’America Meridionale. Questi popoli sovente riguardavano verso il sole in aria di adorazione, e facevano de’ cenni colle dita come per farci capire qualche circostanza, che avrebbero desiderata, che si intendesse. Parevano di un indole amabile, ed amichevole, e vivere in gran concordia tra di loro. Dopo essere stati poco tempo con loro ci fecero segno di andar insieme a quel fumo, che avevamo veduto in distanza, e nel tempo stesso si accennarono la bocca, per farci forse intendere, che ci avrebbero dato da mangiare: ma il numero loro essendo allora molto superiore al nostro, e non essendo improbabile, che una maggior quantità ce ne potesse venire a ridosso all’improvviso dal continente, il nostro Capo-Squadra, il quale era commendabile ugualmente per la prudenza, che pel valore, giudicò non esser cosa prudente lo avventurarsi a lasciare la spiaggia.

Dalle osservazioni, che si fecero dalla vedetta quando fummo in distanza di 3, o 4 miglia, e dal fumo, che vedemmo elevarsi da differenti parti, pare che quelli Patagoni non abbiano capanne per stare al coperto dell’intemperie delle stagioni, ma che stieno esposti interamente all’aria, senza neppure un albero di una moderata grossezza per starvi all’ombra. Per verità il terreno è generalmente arenoso, e le colline, che sono altissime, sono sparse di valli, che secondo tutta l’apparenza sono sterili, perchè non vi trovammo nè acqua, nè alberi, ma solamente qualche arbusto.

Non bisogna che io tralasci di dire, che la maggior parte di quelli, che circondavanci sul lido, erano di quelli, che prima del nostro sbarco avevamo veduto a cavallo; che avendoci veduti incamminar verso di loro erano smontati, avendo lasciati i loro cavalli a qualche distanza. Quelli cavalli pare che sieno alti circa 16 palmi, e molto veloci, ma non hanno però proporzione con la grandezza de’ loro cavalcanti, e pare che sieno di cattiva razza.

Finalmente' dopo aver fatto loro segno dì voler partire, colle più belle promesse fatte a forza di gesti di voler tornare di nuovo a loro dal vascello, lasciammo quelli Patagoni Indiani, i quali rimasero così sconsolati, ed afflitti per la nostra partenza, che ne udimmo le grida per lungo tempo dopo (I).

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(I) Abbiamo anco inferito i seguenti rapporti che ci sono stati fatti di questo popolo straordinario, come in conferma di quel tanto che l’Autore ha sopra afferito. La sua veracità non ha per certo bisogno di sostegno tra quelli che hanno il piacere di conoscerlo; ma siccome il suo nome non si è potuto mettere alla testa di questo volume, siamo stati consigliati di far noti al Pubblico anco tutti gli altri ragguagli, che abbiamo potuto avere riguardo ad un fenomeno così particolare.

Un gentiluomo, che era ufiziale in uno di questi vascelli, e che fu a terra con l’Autore, ha raccontato ciò che ne segue.

«Il Delfino essendo entrato per 10 o 12 leghe nell'imboccatura dello stretto Magellanico, gli uomini che eran sul bordo osservarono 30, o 40 persone di una statura straordinaria, che stavano sulla sponda del continente, i quali guardandoci attentamente, ci facevano de' segni amichevoli, con i quali pareva che ci invitassero a sbarcare, in questo mentre altri che stavan più alto ne scopersero un maggior numero con i loro teloscopi circa a un miglio più dentro nella terra, ma crederono che la loro apparente grandezza fosse cagionata dalla caligine, che era nell’aria. Accadde, che in quel tempo il vascello era in calma, e il Capo-Squadra Byron credendo che non fosse tempo perduto l’andare a terra, risolvè di sbarcare per vedere questi Indiani, ed apprendere ciò che si poteva de' loro costumi; ordinò pertanto una barca a 6 remi per se, e per gli ufiziali, ed una a 12 remi, la quale riempiè di uomini, e di armi per difendersi, in caso che essi volessero tentare di sorprendere, o ingiuriar lui o qualunque di quelli, che eran con esso; quantunque non paresse che le persone, che erano sulla spiaggia avessero verun'arme offensiva.

Essendo il Capo-Squadra sbarcato in compagnia del suo Luogo-tenente fece segno agli Indiani, che se gli erano affollati intorno, di ritirarsi, il che essi fecero subito allontanandosi alla distanza di 45, o 60 braccia. Egli allora col suo Luogo-tenente si portò circa a 20 braccia vicino a loro; ed il di lor numero aumentò subito sopra 500 persone tra uomini, donne, e ragazzi. Seguirono in quel tempo molte civiltà tra tuttedue le parti esprimendo gli Indiani la gioia, e soddisfazione loro col cantare delle canzoni grossolanamente, battendo le mani, e ponendosi a sedere in aria di piacere con loro mogli e figli intorno al Capo-Squadra, che distribuì loro de' nastri e de' vezzi, de' quali parvero compiacersi molto. Legò egli da se stesso i vezzi intorno al collo delle donne, le quali ci parvero dell’altezza di 8 piedi in circa, ma gli uomini erano per la maggior parte di 9 o 10 piedi, ed alcuni di più . Il nostro Capo-Squadra era dell’altezza di 6 piedi, e quantunque fosse in punta di piede, potè appena arrivare a toccare la fronte di uno di questi Indiani, il quale non era ad un gran pezzo il maggiore tra loro. Gli uomini son ben fatti, riquadrati, e di una forza prodigiosa. Amendue i sessi erano di un color di rame; avevano lunghi capelli, ed erano vestiti di pelli, le qual eran legate intorno al collo con una striscia di cuoio; gli uomini portavano queste pelli sciolte, ma le donne le avevano legate a cintola con una specie di legaccia. Molti degli uomini e delle donne erano montati sopra cavalli, i quali eran di circa a 15 palmi di altezza, e vi stavano sopra a cavalcioni; avevano ancora de' cani con un muso appuntato com'una volpe, ed erano della grassezza di un mediocre can da fermo.

Questo popolo cortese invitò il Capo-Squadra, e tutti quelli che avevan preso terra ad andar con loro più addentro, mostrando loro un fumo in distanza, ed accennando le loro bocche, come se volessero darci da mangiare; il Capo-Squadra in contraccambio invitò gli Indiani a venire a bordo; con accennar loro il vascello, ma ne gli uni nè gli altri accettaron l’invito; per la qual cosa avendo passate 2 ore in una grata conversazione tenuta per via di cenni, partirono' essi con tutti i possibili segni di amicizia.

Il paese tutto in giro è arenoso, ma diversificato con piccole colline coperte di erba corta e ordinaria, e di arbusti, veruno de' quali, come aveva osservato molto tempo avanti il Cavalier Giovanni Narborough, era grosso a sufficienza da farne un manico ad una scure.

Un altro gentiluomo che era pure a bordo ha fatto all'editore un racconto che si accorda esattamente con quello di sopra, con solo queste circostanze di più. Cioè, che quando essi furono avanzati 10 o 12 leghe nello stretto videro con i loro teloscopi quantità di persone sul lido di una prodigiosa altezza, la straordinaria grandezza de' quali pensarono essi che fosse un inganno causato dall'aria nebbiosa, che era in quel tempo; ma che avvicinandosi a terra gli parve la lor statura molto maggiore ancora, e che accennassero amichevolmente alla nostra gente di andare a terra: che quando il vascello fece vela per cercare un luogo proprio per sbarcare, fecero de' lamenti, come se avessero avuto timore che la nostra gente fosse partita senza voler prender terra. Soggiunge di più, che ve n’erano circa a 400, il terzo montati sopra cavalli non molto più grossi de' nostri, e che cavalcavano tenendo le ginocchia sopra le spalle del cavallo, e senza staffe: che vi erano delle donne, e molti bambini, de' quali qualcheduno de' nostri ne prese in braccio e gli baciò, la qual cosa gli Indiani ammirarono con gran soddisfazione: che questi Indiani per segno di affetto, e di stima prendevano i nostri per la mano, e la scotevano; e che alcuni di loro erano alti 10 piedi, ben proporzionati, e ben fatti y che la loro pelle era del colore del rame caldo, e che non portavano veruna sorte di arme offensiva, o difensiva. Soggiugne di più che pareva che si compiacessero molto in vedere il Luogo-tenente Cummins per causa della sua statura, essendo egli alto 6, piedi e 2 dita, e che alcuno di loro gli battè le mani su le spalle, ma che caddero queste con tanta forza, che ne risentì per tutto il corpo.

Finalmente un altro ufiziale dello squadrone, il quale ha comunicato alla Società Reale il racconto di questo popolo straordinario con un foglio, che questo dottissimo corpo ha conservato per pubblicarsi, dà l’istesse notizie con queste circostanze di più: cioè che questa gente pare che sia molto accorta, che facilmente intenda i cenni, o l’intimazioni fattele dalla, nostra gente, e che sia molto compiacente, e di buon naturale»

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Si levò l'ancora, e messamo alla vela alle 3 della sera, e all’8 si gettò l’ancora in 250 piedi di acqua, alla distanza di 3 miglia al nord nord-est dal Porto Possessione in vista di due considerabili promontori, i quali son dipinti col nome dì Orecchie d'asino.

Alle 3 della mattina si fece vela col vento a levante, indirizzandoci al sud-ovest per sud per due leghe, quando ci trovammo in 39 piedi d’acqua, essendo allora 3 buone leghe lontani dal lido; ma in 2 o 9 getti della linea da misurare il corso ci trovammo tino in 78 piedi. Dopo di che veleggiamo al sud-ovest per sud, verso 1’ingresso del primo Stretto, come è comunemente denominato. Quello stretto è circa 3 miglia di larghezza, ed è la parte più angusta dell’ingresso nel golfo, e vi è una marea regolare, che scorre con gran rapidità.

La terra è da ambedue le parti circondata di montagne, ed è un paese del tutto deserto, in cui non vi si scorge neppure 1’apparenza di un albero solo: ma ci vedemmo però un gran fumo elevarsi da varie parti della spiaggia, ed un gran numero d’Indiani occupati intorno a quello.

Il corso dal primo stretto al golfo è sud-ovest per ovest, circa per otto leghe. Il terreno da ambi le parti è d’una altezza moderata, e piuttosto più alto dalla spiaggia boreale, ma si abbassa verso il secondo stretto. In misurando dal primo al secondo stretto trovammo da’ centoventi a’ cento cinquanta piedi di acqua con un buon fondo per gettar 1’ancora; ed eravi circa a sette leghe dal lido settentrionale all’isola della Terra del Fuoco.

All’ingresso, o sia al termine orientale del fecondo stretto giace Capo Gregory, o sia Capo Gregorio, il quale è una rupe bianca di una moderata altezza, ed un poco più verso il nord vi è una baja sabbiosa, nella quale si può stare all’ancora in quarantotto piedi di acqua con tutta sicurezza. Essendo vicini a Capo Gregorio si fece vela al sud-ovest mezzo ovest, cinque leghe pel secondo stretto, avendo un fondo di circa 150 piedi di acqua, e dopo veleggiammo 3 leghe al sud dell’isola Elisabetta. Al termine occidentale del secondo stretto, ed alla spiaggia meridionale, vi è un promontorio, chiamato Sweepftakes Foreland. Bisogna osservare, che in facendo vela dalla Punta Possessione al primo stretto, trovammo che la corrente scorreva verso il sud, e il flusso al nord-ovest; ma in passando pel primo stretto la corrente scorreva rapidamente sulla spiaggia settentrionale. Quando si arriva a 39 piedi di acqua, il promontorio Orecchio d’asino sta al nord-ovest mezzo-nord per 3 leghe distante; e la punta boreale del primo stretto per 5, o 6 miglia. Tra il primo, ed il secondo stretto la corrente scorre al sud-ovest e la marea al nord-est; ma avendo passato il secondo stretto il corso da prendersi col vento è sud per est 3 leghe trall’isole di S. Bartolomeo, e di S. Elisabetta, ove il canale è un miglio, e mezzo di larghezza. La corrente si getta verso la parte meridionale con gran veemenza, e rapidità, di sorte che avvicinandosi pare simile all’onde, che frangonsi tra gli scogli, e la marea gira intorno all’isole per varie strade.

Il 23 ebbamo un tempo nebbioso, molto però moderato con intervalli di venticelli freschi, ed alle 3 della sera ci messamo all’ancora alla spiaggia dell’isola Elisabetta, Sweepftakes Foreland stando da noi al nord-est lontano 3 leghe, 1’isola S. Bartolommeo all’est-sud-est, e la estremità dell’isola Elisabetta sud-sud-est lontana un miglio.

Il giorno appresso mandammo lo schifo a misurare il fondo trall’isole di S. Bartolommeo, e di Elisabetta, e vi truovarono un buono, e profondo canale. In questa occasione veddamo un buon numero d’Indiani, che venivano verso di noi dall’isola Elisabetta, Gli uomini, e le donne ugualmente erano dì mediocre statura, ben fatti, e con capellatura nera, e liscia: erano di colore ulivastro, ma si facevano molto più rossi di quello che erano naturalmente, col fregarli della terra rossa mescolata con del grasso per tutto il corpo. Erano di grande attività, e leggeri al corso. II loro abito consisteva in pelli di orsi marini, di lontre, e di pecore Peruviane cucite assieme in un pezzo di circa a 4 piedi quadri, ed avvoltato intorno al lor corpo. Avevano parimente delle berrette fatte di pelle di uccelli con penne al di fuori, e portavano in piede de’ pezzi di pelle per scarpe: inoltre alcune delle donne avevano un pezzo di pelle legata a cintola: ma quelle però non portavano berrette, e si distinguevano da una specie di vezzo di nicchi, che portavano al collo. Alcuni degli uomini andavano del tutto nudi.

Alle 8 si mette alla vela col vento al sud sud-est, e si navigò tralle isole, e alle 10 l’isola di San Giorgio era al nord-est per 2 leghe distante senza usare la fonda in 192 piedi di acqua. Osservammo, che il corso dall’isola di S. Bartolommeo al luogo ove gettammo 1’ancora era al sud sud-ovest.

Il medesimo tempo continuò fino al 24, ed a 6 ore di sera essendo stato dato il segno si levò l’ancora, e si fece vela per 5 miglia lungo la spiaggia. Circa ad un miglio di distanza trovammo un fondo regolarissimo tra’ 42, e 72 piedi di acqua con buon luogo per mettersi all’ancora, ed alle 10 si gettò l’ancora in 78 piedi di acqua a Punta Arenosa, quale era distante da noi a sud-est 3 o 4 miglia. Questa è una lingua di terra bassa, e molto arenosa, la quale è a livello della superficie dell’acqua. Lungo la spiaggia vi è una gran quantità di legne da fuoco, e molti ruscelletti, che scorrono giù dalle montagne. E’ da osservarsi che questo luogo è la prima parte dello stretto, in cui si truovi qualche segno di piantazione di alberi, tutte le altre parti precedenti per dove eravamo passati essendone interamente destitute, e non dando altra prospettiva, che di scogli, e sabbia. Per quel che riguarda la sua situazione, bisogna osservare, che Punta Porpus era al nord nord-ovest lontana 3 leghe, e l’isola di S. Giorgio al nord-est 4 leghe. Lungo la spiaggia la corrente piega verso mezzogiorno, e scorre in pieno, e cambia alle 10.

Alle 8 del giorno susseguente levammo 1’ancora, e si navigò per 2 miglia al sud, dopo di che gettammo l’ancora in Baja Arenosa in 60 piedi di acqua. Punta Arenosa stando da noi al sud-est-est, per un miglio e mezzo distante, e 1’isola di S. Giorgio al nord nord-est per 6 leghe. Il giorno stesso mandammo una barca a pescare, ed in 3 ore prese gran quantità di pesci di una straordinaria grandezza. In quella baja vi è un ruscelletto di acqua fresca, ma la spiaggia essendo del tutto piana per mezzo miglio in distanza da quello, lo rende alquanto difficultoso per accostarvisi. Per mezzo di buone osservazioni si truovò, che la latitudine era di 53 gradi, e 15 minuti meridionali.

Si fece vela la mattina del 26 a ore 8 con poco vento, navigando al sud-est lungo la spiaggia per 2 o 3 miglia, e non si truovò fondo colla linea di 140 piedi. In questa stagione dell’anno ogni cosa in questo luogo è nella maggior perfezione, per quello che riguarda l’apparenza degli alberi, e la verdura delle terre, le quali in differenti luoghi presentano una prospettiva, che incanta; molte parti ancora della sponda forniscono delle pasture per i montoni, e per le vacche, delle quali in questi lunghi viaggi se ne portano sempre a bordo delle navi. In questo tempo dell’anno il sole sta per 14 ore sull’orizzonte, essendo questi luoghi situati presso a poco alla medesima distanza dall’equatore delle parti di mezzo della Gran Brettagna, con quella sola differenza che una è al mezzogiorno, e l’altra al settentrione. In facendo vela verso il polo meridionale, si truova la medesima alterazione che in navigando verso settentrione, finché non si arriva tra’ 60, e 70 gradi, dove allora i venti occidentali prevalgono nel mare meridionale, e soffiano furiosissimamente ne’ mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, e settembre, non essendo possibile quivi di veleggiare intorno al Capo in quelli mesi, per la qual ragione i legni tentan di rado di far ciò, fuori della adattata stagione dell’anno.

Il 28 ebbamo poco vento, essendo quasi calma, laonde ci messamo all’ancora alle 3 della sera in 108 piedi di acqua. Punta Arenosa essendo al nord nord-est distante 3 leghe, e la punta meridionale della baja di Acqua Fresca al sud sud-est mezzo est lungi 2 miglia. Alle 6, si fece vela, ed alle 11 si rigettò l’ancora in 72 piedi di acqua, Punta Arenosa essendo ai nord-nord per ovest, mezzo ovest lontano 4 o 5 leghe, e navigando 2 miglia dalla spiaggia, non si truovò fondo con 300 piedi di linea. La marea quivi scorre molto adagio, ma si alza considerabilmente sulla spiaggia, dove osservammo che si elevava 75 piedi. La terra quivi è ornata di boschi, ed abbonda di acqua; in alcune parti si alza molto, ed è in molti luoghi coperta di perpetua neve.

Alle 8 del giorno susseguente si levò l'ancora, e si fece vela a sud sud-est verso Porto Carestia, e a mezzogiorno la punta di S. Anna era al sud per est mezzo est lontana tre leghe. Circa 4, o 5 miglia dalla parte boreale della punta di S. Anna, la quale è la punta più settentrionale di Porto Carestia, una catena di scogli continua X. miglia dalla spiaggia, distendendosi al sud - est per est dalla punta, ma nell’avvicinarvisi, 1’acqua sbassa gradatamente. Il corso da Punta Arenosa a S. Anna, è sud sud-est per 12 leghe, circa alla metà delle quali vi è la baja di Acqua Fresca. Fa d’uopo osservare, che la punta di S. Anna è molto profonda, e che non si può trovar fondo fino a tanto che non vi si è vicinissimi. Quelli, che vogliono far vela a Porto Carestia, bisogna che prendano gran cura di appoggiarsi verso terra nell’entrarvi, specialmente se si avvicinano molto verso la parte meridionale, come sarebbe al fiume Sedger, perchè circa un miglio dal lido 1’acqua sbalza da 180 piedi ad un tratto, fino a 145, e a 72, e alla lunghezza di 2 gomene non vi si truova più che 9 piedi di acqua bassa. Se si naviga rasente alla punta di S. Anna presto si truova fondo, ma sbassa anco quivi molto presto, di qui è che si corre gran rischio nell’appressarsi più vicino che a 42, o 48 piedi, dove si truova luogo proprio per gettar 1’ancora. La parte più interna di quella baja è molto piana, e lo stretto in quello luogo è molto angusto, non essendo più largo di 4 leghe.

In quella parte di Porto Carestia si può trovare quantità considerabile di legname eccellente tanto verde che secco, l’ultimo giacendo lungo il lido da ambidue le parti dello stretto, le quali son quasi coperte di alberi, che cresciuti sulla spiaggia sono stati gettati a terra dalla forza de’ venti. Questi alberi sono alquanto simili alle nostre querce, ma sono di una grossezza sì considerabile, che i tronchi di alcuni di quelli sono di 2 piedi, e mezzo di diametro, e di 60 piedi di altezza. Molti di questi furon da noi tagliati per l’uso de’ nostri legnaiuoli e trovammo che quando sono ben secchi sono di gran servizio, benché non sien buoni per fare antenne.

Continuando il medesimo tempo come per l’avanti, ci messamo all’ancora nella baja alle cinque della sera in 42 piedi di acqua, ed in terreno fangoso. Fermati che fummo trovammo la punta S. Anna essere all’est per nord distante un miglio, e 1’imboccatura nel fiume Sedger giacere 2 miglia, e mezzo al sud tre quarti ovest, ed una punta che usciva fuori in distanza, la quale è la punta più meridionale del continente di America, al sud-est lontano 3 leghe, e mezzo . Oltre a queste, dalla parte della Terra del Fuoco, vi è la Punta Collina di neve, la quale è lungi 5 leghe al sud sud-est, nel tempo istesso che il termine della baja di Porto Carestia è ad un miglio, e mezzo all’ ovest.

Nel tempo della nostra permanenza quivi i nostri marinari si occuparono sul lido in far legna, e provvedere dell’acqua dal fiume Sedger, quale sbocca nella baja. Questo fiume è circa mezza gomena di larghezza nell’imboccatura, ed è appunto navigabile per le barche. In entrandovi ci incontrammo in due secche una ad orza, e 1’altra a poggia, le quali scoprimmo a mezza marea; queste rendono alquanto difficultoso 1’avanzarsi nel fiume prima della metà del riflusso, potendovisi allora navigare con gran piacere, con tenersi però in mezzo al canale. Circa a 2 miglia più su il fiume non è più largo di 45 braccia, nel qual luogo ebbamo il piacere di trovare a poggia del nostro vascello una bella ghiarosa e profonda spiaggia, di sorte che le barche ebbero luogo conveniente di poter vogare alle due parti del vascello, per poter ricevere i barili dell’acqua, la quale trovammo con gran soddisfazione essere eccellente.

Questo fiume ha una apparenza forse tanto bella quanto se la potrebbe immaginare la fantasia la più feconda. I suoi vaghi serpeggiamenti sono felicemente variati, e sopra ambedue le sponde si mira un bosco di alberi maestosi, i quali piegano da ambedue le parti l’eccelse cime sul fiume, e formano un ombra deliziosa. Per dar compimento a quella dilettevole veduta pare che si accordino le selvagge note di varie specie di augelletti, che si ascoltano da ogni parte, e l’aromatico odore di mille sorti di fiori diversi, i quali si vedono lungo le rive, sembra, che anch’esso si unisca a ristorare i sentimenti dell’incantato straniero. Tali sono le rarità, che la prodiga natura si è compiaciuta di compartire ad un pezzo di terra, dove pochi Indiani solamente possono considerare le di lei bellezze, i quali saranno probabilmente insensibili a quelle allettatrici scene, che da persone di maggior cognizione sarebbero con sensibil piacere contemplate.

Tra le differenti specie di alberi ve ne son molti, il tronco de’ quali è 40 dita di diametro, e che hanno delle foglie verdi, e larghe simili a quelle de’ nostri lauri. La scorza è bigia al di fuori, e molto serrata. Questa scorza è la vera china di Winter, il qual nome le fu dato per essere ella stata portata nell’anno 1767 dallo Stretto Magellanico dal Sig. Guglielmo Winter. Questa scorza staccata dall’albero, e seccata, diviene del colore della cioccolata. Ha dell’acrimonia, ed un sapore scottante, e pungente, ed è stimata un rimedio eccellente per lo scorbuto. La scorza è per se stessa estremamente odorosa, e l’albero quando è in piedi ha un forte odore aromatico . Ce ne siamo serviti spessissimo sul vascello per mettere ne’ pasticci, in vece di spezzierie, e se si tiene per qualche tempo nell’acqua le compartisce un gratissimo odore. Si truovano parimente questi alberi ne’ boschi, in molti altri luoghi lungo lo stretto, come pure sulle coste orientali, ed occidentali di Patagonia.

Il terreno in alcuni di quei boschi è ghiaroso, in altri arenoso, ed in altri di una buona terra scura, ma i vecchi alberi, che son caduti, e le macchie foltissime impediscono il potervi penetrare Quelli boschi di vicino alla spiaggia si stendono fin sopra colline molto alte; ma le montagne però che son più dentro terra si elevano ad una altezza maggiore, e le loro sterili, e nude cime coperte di neve si vedono al di sopra di quelle, che son vicine alla spiaggia. E’ certo che la terra da ambedue le sponde si eleva ad una grande altezza, e in particolare, sull' isola della Terra del Fuoco alla parte meridionale dello stretto, dove sono alte, e sterili rupi coperte di perpetua neve, le quali hanno un nero, e spaventevole aspetto, e bisogna che abbiano una considerabile influenza nell’aria, poiché la rendono fredda, ed umida. Si conobbe ciò evidentemente anche nel tempo, che eravamo ivi, benché fosse a mezza estate, quando ogni cosa debbe essere nella sua maggior perfezione, perchè, quantunque 1’aria fosse molto calda quando splendeva il sole, non lo era però costantemente, anzi ebbamo sovente dirotte pioggie, e dense nebbie.

Durante la nostra permanenza a Porto Carestia (I) il nostro principal nutrimento fu il pesce, del quale ve n’era grandissima copia, specialmente muggini, e cefali, i quali erano di una non comune grossezza, e che si pescavano in così gran quantità, che potevamo per giorni della settimana supplire al mantenimento del nostro equipaggio. Bisogna notare che si veddero ivi molte capanne Indiane fabbricate di piccoli rami di alberi, e coperte di foglie, e terra.

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(I) Non sarà fuor di proposito di far qui menzione, che questo porto ha preso il suo nome da alcuni Spagnuoli, che avevano piantato una colonia sul lido, ma che per mancanza di provvisioni, moriron di fame. Vi si vedono ancora alcuni resti di fabbriche, benché adesso quasi coperte di terra.

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Si principiò il nuovo anno a Porto Carestia, ove godevamo di tutte le felicità, delle quali avevamo ragione di comprometterci dopo un così lungo viaggio. Avevamo pesce, legne, ed acqua in abbondanza, ambedue i vascelli, ed il Domatore erano in ottimo stato, ed il buon successo del nostro viaggio, unito alla continua umanità, e gentil comportamento del nostro Capo-Squadra tenevano in gran spirito le nostre genti. Dopo avere allestito il vascello per far vela e provvedutolo del necessario, si levò l’ancora il 4 di Gennaio 1765, e si partì dal Porto Carestia indirizzandoci verso l’isola della Terra del Fuoco, dove si vide gran quantità di fumo elevarsi da diverse parti, e il quale supposamo che fosse causato da varie partite d’indiani.

Il giorno dopo alle 2 della sera ci avanzammo verso nord con buon vento a sud-ovest, ed alle 4 arrivammo dirimpetto all’isola di S. Gregorio, ed alle 9 del giorno stesso si passò il termine orientale del primo stretto; ma la marea, e la corrente spingendoci fortemente verso mezzogiorno, gettò il vascello direttamente verso la Spiaggia meridionale. Ciò verisimilmente poteva esser fatale al vascello, per esser noi molto vicini ad un altissima rupe in 300 piedi dì acqua, dove in caso di una subita bufera dì vento, bisognava che tutti inevitabilmente perissimo. Nondimeno alla fine si truovò un luogo dove gettar 1’ancora, e mettersi al sicuro.

Il seguente giorno ad un’ora di mattina si fece vela, e si ebbe un vento piacevole col reflusso; ma il vento presto scemando, la marea trasportò il vascello al nord-ovest ed alle 5 s’inchiodò in una secca alla profondità di 15 piedi, cosa, che ci ridusse ad una non piccola estremità; ma per gran fortuna, dopo circa a mezza ora di tempo, fu dalla forza della marea trasportato in acqua più profonda. In questo mentre i promontori, detti Orecchie di Asino, erano al nord-ovest distanti 5 miglia, l’ingresso del primo stretto al sud-ovest lontano 4, o 5 miglia, e la Punta Possessione al nord-est, per nord lungi 4 leghe.

Noi allora messamo fuori le nostre scialuppe, e rimorchiammo il vascello in un acqua più profonda nel canale meridionale, ed in questa maniera ci messamo all’ancora in 84 piedi di acqua, scorrendo con gran forza il reflusso contro di noi; ed essendo circondati di secche alla distanza di mezzo miglio intorno di noi, le quali non erano che 8 piedi sotto acqua, mandammo le scialuppe a misurare affine di truovare un canale; ma dopo avere faticato in vano più d’una volta, alle 7 levammo l’ancora per l’ultima volta, ed abbandonammo la costa.

L’8 di Gennaio ebbamo de' venti gagliardi dalla parte occidentale, e avanti mezzogiorno una violentissima burrasca di vento ci staccò il grand’albero; ma quello fu subito ripreso da i nostri legnaiuoli, che lo ripescarono, e lo assicurarono con delle corde.

Non ci accadde cosa veruna di particolare fino al 13 di Gennaio, in cui scoprimmo terra, quale pareva che fosse di un numero considerabile d'isole prossime l’una all’altra, alcune delle quali parevano molto belle, quasi a livello della superficie dell’acqua. Due giorni dopo alle 3 ore della mattina, c’indirizzammo verso terra, e preparammo le nostre barche per mandarle a misurare il fondo. Andarono esse fino a mezzogiorno, e quando tornarono portarono la grata nuova di aver trovata una bella, e comoda baja interamente al coperto della furia de’ venti coll’ingresso dalla parte boreale. Il terreno è molto alto da ambe le parti, e 1’ingresso, il quale è mezzo miglio di larghezza, non ha il minimo pericolo non vi essendo cosa veruna, che ne impedisca il passaggio, e la di lui profondità essendo da’ 41 piedi, a’ 78 con terreno fangoso.

La spiaggia di quella baja non è circondata da scogli sotto acqua, o secche, nè si corre il minimo pericolo nell’accostarvisi. In passando dal lato manco si presentano alla vista molta deliziose, e piccole baje, e porti, al terzo dei quali si diede il nome di Porto Egmont, in onore del Conte di Egmont, che era allora primo Lord della Ammiraglità, sotto la di cui direzione si era originalmente intrapreso questo viaggio. Questo porto è così comodo, che giova il darne una particolar descrizione.

Porto Egmont è circondato da una corona d’isole interamente staccate l’une dall’altre, e ciascheduna di esse collocata in una convenevole, e vaga situazione. Vi sono differenti passaggi, uno al sud-ovest, un altro al nord-est, e il terzo al sud-est, e questo ultimo lo trovammo capace di ricevere un vascello della più gran portata. Questo porto è di tale estensione, che sarebbe capace di ricevere tutte le navi Reali d’Inghilterra, le quali potrebbero dimorarvi con tutta la più gran sicurezza.

Comecchè la campagna adiacente ha tutti i requisiti per farvi un comodo stabilimento, è probabile, che se fosse annessa alla Corona della Gran Brettagna diventerebbe col tempo un terreno molto florido. Vi sono molte calate di acqua, le quali sono situate così comodamente, che col portar de’ barili lungo la spiaggia se ne possono riempire molti ad un tratto. Vi è nondimeno in questo luogo un inconveniente, quale si è, che non vi sono alberi; ma questo è di poca conseguenza, perchè in stagione propria si potrebbero con facilità porre degli alberi giovani per lo Stretto Magellanico a queste isole dove non vi è dubbio che non crescessero, e prosperassero, mentre siamo pienamente convinti dalla propria esperienza, che son adattate per simili piantazioni, perchè al nostro arrivo ci seminammo molti generi come rape, radici, e lattughe ec. e prima che lasciammo il porto molti già cominciavano a spuntare con molto vigore, ed abbiamo saputo dopo, che alcune persone, le quali vi arrivarono dopo la nostra partenza, aveano mangiate di queste rape, e radici. Bisogna però confessare che il grano, quale noi avevamo parimente ivi seminato, perchè forse gettato in terra fuor di stagione, benché spuntasse non arrivò per altro a perfezionarsi. Abbiamo saputo questo da una persona che è poco tempo che è venuta di là sopra un vascello da guerra di Sua Maestà. Il terreno è così fertile per le pasture, che l’erba vi cresce alta fino al petto, la qual cosa rende molto incomodo il passeggiarvi. Noi però ne tagliammo una gran quantità, e la seccammo per 1’uso de’ nostri castrati.

Si può per altro con franchezza congetturare, che se il fosse bene esaminato, potrebbero farsi molte valutabili scoperte intorno a’ suoi vegetabili, e minerali, mentre in un leggero esame di quelle colline trovammo una specie di mina di ferro, ed ebbamo varie ragioni di credere, che se fosse fatta una più esatta ricerca, si potrebbero trovare altre mine di maggior valore.

Al primo nostro arrivo sulla spiaggia nelle barche le rive erano interamente coperte da ogni banda di differenti specie di uccelli di bellissimi colori, e così dimestici, che in meno di mezz’ora ne ammazzammo con de’ bastoni quanti se ne potevano portar via nelle barche, particolarmente oche bianche e colorite, un gran numero di pengwins, cape hens, ed altri uccelli. Quelli, a’ quali si è dato il nome di oche dipinte, erano esattamente della grandezza delle nostre, e solamente di differente colore avendo un anello di penne verdi intorno al corpo, e macchie in differenti parti, e le gambe gialle. Non si sarebbe potuto ritenere dal ridere chi avesse veduto il nostro vascello in quella occasione; perchè non vi è mai stata bottega di pollaiolo al mercato di Leadenhall così abbondantemente fornita di uccellami, e perchè tutti i marinari erano affaccendati in pelargli; e siccome trovammo coll’esperienza che avevano un sapore troppo forte, perchè si nutriscono di alghe marine, e di piccoli pesci, particolarmente di arselle, delle quali ve ne sono in grande abbondanza, e grosse come l’ostriche, così inventammo un nuovo metodo di cucinargli, il quale rende quelli uccelli molto gustosi, di sorte che ebbamo tante provvisioni, e tutte della miglior qualità, quante ne potevamo desiderare. Il metodo da noi tenuto fu quello; li tagliavano in pezzi nella notte, li lasciavano sotto l’acqua salata fino al giorno dopo, e quando erano abbastanza purgati dallo stare in molle, il giorno dopo con una sufficiente quantità di farina se ne facevano de’ pasticci.

Oltre a quelli uccelli trovammo una prodigiosa quantità di anatre, beccaccini, pivieri, uccellini, ed oche d’acqua dolce. Queste ultime vivendo sempre in stagni d’acqua dolce hanno un sapore il più delizioso, e non sono inferiori a quelle, che siamo accostumati di mangiare in Inghilterra, e fon tutte bianche, fuori che nelle gambe. Molto spesso mandavamo due uomini alla loro caccia, e quelli eran sicuri di portarne in casa una mezza dozzina per uno se non più, o tante quante ne potevan portare fecondo il lor peso, stante 1’essere essi non poco impediti dall’altezza dell’erba.

Trovammo parimente un gran numero d’orsi marini, alcuni de’ quali molto grossi; e diversi de’ nostri marinari furono impiegati sulla spiaggia ad un luogo, che chiamammo la baja di Bubblers, in ammazzarne un gran numero per farne olio, poiché quando bollono producono una sufficiente quantità d’olio per l’uso delle lucerne del vascello, ed i marinari conservano le loro pelli per farsene delle sottovesti, e per altri vari usi. Non si fu più sorpresi di avere incontrata una tal quantità d’orsi marini, allorché si trovò dopo, che ne partoriscono 18 e più alla volta.

Dalla parte settentrionale del porto vi è l’isola, principale, alla quale sovente andavamo, per causa della sua situazione, e della vaga prospettiva, che si vede da una collina prodigiosamente alta, sulla quale non si può montare senza difficoltà, ma in arrivando alla cima si è pienamente ricompensati della fatica di salirvi dalla deliziosa vista, che domina tutti i vascelli che sono all’ancora in ogni parte del porto; le entrate del Porto Egmont; il mare che vi circonda da tutte le parti; e tutte l'isole adiacenti, che sono sopra a 50 tra piccole, e grandi, e che tutte si veggono coperte di verzura.

Il 23 di Gennaio il Capo-Squadra con i Capitani del Delfino, e del Domatore, ed i principali ufiziali andarono a terra della sopraddetta isola dove si eresse sopra un’alta trave lo stendardo di possesso quale essendo spiegato, il Capo-Squadra le nominò tutte, l’isole di Sua Maestà, e ne prese il possesso per la Corona della Gran Brettagna, e per i di lei eredi, e successori. Appena inalberate le bandiere, fu fatto uno sparo generale di tutta l'artiglieria de’ vascelli. Si mostrarono tutti molto allegri in quell’occasione, avendo portato sulla spiaggia un gran catino di ponch, dove in mezzo a’ saluti i più fedeli bevvero al buon successo della scoperta di così bel porto. Il dopo pranzo vennero a bordo i nostri marinari, che erano stati impiegati sul lido nel raccomodare i ferramenti per uso del vascello.[3]

Dopo avere terminato di far acqua, di visitare il porto, e di provvedere tutto il necessario per il nostro viaggio, lasciammo Porto Egmont, nella Domenica 27, e si fece vela a vista di terra, nominando i promontori fin tanto che noi arrivammo alla punta di sud-est. Queste isole sono situate in latitudine meridionale di 51 gradi, e 22 minuti, ed in 66 gradi, e 10 minuti di longitudine occidentale. Si stendono più di 42 leghe da levante a ponente, e 5, o 6 da settentrione a mezzogiorno. Bisogna però ricordarsi, che questa può forse non essere l’esatta loro latitudine, avendo noi solamente navigato verso il settentrione, e verso levante, nè avendo osato di avanzarsi verso ponente, o verso mezzogiorno per timore delle fiere burrasche di vento, che sono così frequenti in quei mari.

Non sarà fuor di proposito di dar quivi notizia, che in quali tutte le carte della Patagonia, vi è descritta un’isola col nome di Pepys, come si è detto poco di sopra, ove i viaggiatori hanno assicurato di aver veduti alberi in quantità, e molti ruscelletti di acqua; ma che dopo diversi tentativi fatti in quella latitudine, in cui è stata descritta, non si è potuto trovare nè isola, nè fondo. Per render però giustizia a’ pretesi discopritori di quella, e di altre isole immaginarie, bisogna osservare, che essi probabilmente non avranno avuta intenzione d’ingannare, perchè in quelle coste, dove si incontrano frequenti burrasche di vento, e nebbie dense, noi pure trovammo, che i banchi finti di nebbia erano capaci di ingannare anco i più esatti osservatori, e farsi da loro prendere per terra. Così anco noi abbiamo spesso creduto di veder terra molto vicino, e tutto ad un tratto levandoli un vento, spariva la nostra supposta terra, benché non ci fossimo creduti lontani da lei più di circa una lega e mezzo, e restavamo convinti del nostro sbaglio, all’aprirsi di una prospettiva illimitata, che dissipata la nebbia si presentava alla nostra vista. Tanto è facile alla mente dell’uomo, quando fissa sopra un'oggetto particolare, il formarsi delle idee chimeriche delle sue desiderate ricerche, e quando ella è abbattuta, come lo voglio supporre, dalle avversità, che frequentemente accompagnano l’intraprese di questa natura, il fare un immaginaria scoperta di terra dove non vi è altro da truovare, che una folta nebbia, ed una vasta estensione di mare.

Il 5 di Febbraio all’un’ora di sera passammo le coste di Patagonia, che stavano al sud-ovest, verso sud in 6, o 7 leghe di distanza da noi. Alle 2 passammo vicino all’isola Pengwin, ed alle 3 ci fermammo verso l’ingresso di Porto Desiderio, che era circa a due leghe lontano, con un buon Vento al nord -nord-ovest; e con nostra gran soddisfazione scuoprimmo la Florida, nave di provvisioni, la quale era stata allestita a Depeford, e che aveva a bordo gran quantità di pan fresco chiuso in de’ barili nuovi, che erano stati destinati per l’acqua, e che portava inoltre dell’acqua vite, farina, bove salato, ed altre simili provvisioni, e munizioni per l’uso de’ due vascelli. Questa nave l’arrivo della quale era così necessario pel proseguimento del nostro viaggio, era stata spedita da’ Commissari della Ammiraglità, con altrettanta segretezza, quanta il Delfino, anche riguardo all’ignorare i marinari per qual luogo fossero destinati. Al suo primo partirsi da Depford era stata spedita per la Florida, e neppure il padrone stesso seppe di essere stato destinato per reclutare i vascelli del Capo-Squadra, fin tanto che non ebbe passata la linea.

Mezz’ora dopo questi gettò l’ancora vicino a Porto Desiderio in 54 piedi d’acqua, 2 miglia in circa lontani dal lido. Eravamo stati per qualche tempo in pena, immaginandoci che questa nave avesse probabilmente incontrata qualche disgrazia, che l’avesse obbligata a tornarsene; ma il di lei gradito arrivo rimosse tutte le pene, che avevamo provate per questa  congettura, e veramente fu gran fortuna per noi lo averla incontrata in questa occasione, che fu per noi la più favorevole, perchè da qualche tempo eravamo ridotti ad una piccola porzione di alcuni generi di provvisione, de’ quali potè ella fornirci i e sicuramente se ciò non seguiva, bisognava, che ne accadessero delle conseguenze cattive, e nominatamente quella di essere obbligati a far vela al Capo di Buona Speranza per provvedercene, e conseguentemente di mancare il fine del nostro viaggio; poiché, stante un simil ritardo, sarebbe stato troppo tardi per noi il tentare il passaggio nel mare del sud o col passare per lo Stretto Magellanico, o col raddoppiare Capo-Horn, e ciò, dunque avrebbe potuto terminare le nostre scoperte, e fatta gettar la spesa del preparativo.

Alle 4 dopo pranzo il padrone della nave delle provvisioni venne a bordo del Delfino, portando al Capo-Squadra un dispaccio de' Commissari dell’Ammiraglità. Questi era un marinaro comune al servizio di Sua Maestà, e doveva avere una commissione subito che avesse trovato il Capo-Squadra. Ancor egli era stato per molti giorni in cerca dell’isola Pepys, ma era stato come noi obbligato ad abbandonare 1’impresa, ed avendo traversata la latitudine, nella quale si supponeva, che ella giacesse, erasi incontrato in tempeste, che gli avevano molto danneggiato gli alberi, e le vele. Nella sera il padrone della Florida lasciò il Delfino, e per ordine del Capo-Squadra i nostri legnaiuoli lo accompagnarono a bordo della sua nave per riparare i danni, che aveva sofferti.

Agli 8, avendo allestiti i nostri respettivi vascelli, il Capo-Squadra stimò proprio d’abbandonar questo porto, poiché, stante la rapidità della marea, gli schifi non potevano avere che piccola comunicazione colla nave delle provvisioni; fu perciò risoluto di tornare in dietro verso levante, e di prendere le nostre provvisioni in qualcheduno de’ porti, che avevamo per l’avanti visitati. Ma con nostra gran sorpresa, la mattina del secondo giorno, dopo che noi avevamo lasciato il porto in compagnia del Domatore, e della Florida, scoprimmo una nave straniera, la quale per certo ci messe in non piccola costernazione. Il Capo-squadra era portato a credere, che questo vascello forse Spagnuolo, e vascello da guerra, quale avendo avuta intelligenza del nostro viaggio fosse venuto ad acchiapparci, e in conseguenza di questa supposizione coraggiosamente ordinò, che tutti quelli, che erano sul Delfino, e sul Domatore si preparassero ad un ardito ricevimento collo sparo di tutta l’artiglieria, e dopo ad abbordarlo con tutti due i vascelli; ma nel tempo che ci preparavamo, e l‘aspettavamo, lo veddamo sempre più oscurarsi e dipoi lo perdemmo di vista fino al giorno dopo, in cui lo scoprimmo all’ancora 3 leghe distante da noi, onde si continuò a far vela verso Porto Carestia; con tutto che ci seguitasse ancora, benché ad una gran lontananza, e che parimente si mettesse all’ancora ogni volta che ci mettevamo noi.

Il dì 20 fummo principalmente impiegati in metter fuori i nostri cannoni, non avendo che 4 soli sul ponte, i quali erano serviti per dar segni, e gli altri essendo stati per lungo tempo nella carena. Se ne posero 14 sul ponte, ed allora ci messamo, all’ancora, avendo il Domatore in poppa, e la gomena preparata in maniera di potere scorrere; e per poterlo ricevere caldamente portammo tutta la nostra artiglieria da quella banda, dalla quale doveva passare il vascello.

In tal guisa eravamo tutti affaccendati in prendere tutte quelle misure, che la prudenza poteva suggerire per difenderci da un pericolo immaginario: quando un caso deplorabile, che accadde alla nave delle provvisioni dimostrò, che non avevamo cosa alcuna da temere, e che il vascello, contro di cui ci tramo armati, era ben lontano dal dover esser considerato come nimico; poiché nel mentre, che la nave delle provvisioni viaggiava contro il vento, toccò terra in una secca, che era circa 2 leghe distante dal nostro vascello. Nel tempo istesso la nave straniera la sopraggiunse, e vedendo la di lei calamità gettò l’ancora, ed immediatamente cominciò a preparare i suoi schifi, per andare ad assisterla. Avanti però che arrivassero al soccorso della nave delle provvisioni, le nostre barche l’avevano abbordata, e l’ufiziale comandante aveva ricevuto ordine di non lasciargli montare a bordo, ma di ringraziargli nella maniera la più obbligante della loro esibita assistenza. Trovammo però dopo esser quello un vascello Francese, e non avendo cannoni, almeno che noi potessimo vedere, supposamo, che fosse una nave mercantile, che fosse venuta in quelle parti per provvedersi di legne, e d’acqua. La nave delle provvisioni nondimeno entrò presto in acqua più profonda, e si ricongiunse con noi, ed il 19 entrammo in Porto Carestia dove messamo all’ancora i nostri vascelli.

Durante la nostra permanenza in quello porto, noi fummo principalmente occupati in ricevere le provvisioni dalla Florida, ed in fornirci di acqua, e legne. Il 15 truovando, che ambedue i vascelli avevano ricevute tutte le provvisioni, e munizioni, che potevano desiderare, il Capo-Squadra mandò a Londra per il vascello delle provvisioni la pianta, ed il dettaglio di tutti i luoghi, di cui aveva preso possesso con ordine espresso, che se il legno si trovasse in pericolo d’essere attaccato, ed esaminato da navi o vascelli forestieri, la prima cura fosse di gettar subito in mare le piante, ed i dispacci. Al licenziarsi, che fece la nave delle provvisioni il piloto del nostro vascello, e tutti quelli che erano malati a bordo del Delfino, e del Domatore, ebbero permissione di ritornare sopra quella in Inghilterra; avendo il Capo-Squadra nel tempo istesso dichiarato in generale all'equipaggio, che chiunque fosse contrario a proseguire il viaggio, poteva liberamente tornarsene: offerta, che fu accettata da un solo.

Il 26 si salpò da Porto Carestia, lasciando la Florida avanzarsi per l’ Inghilterra, e fatto vela ci fermammo fuori della baja alla punta di mezzogiorno; stando S. Anna al nord-ovest per nord distante 2 leghe, Punta Shutup, o sia Punta Serrata al sud-est lontana 2 leghe, e Capo Forward, o sia Capo Avanzato al nord-ovest mezzo ovest distante 3 leghe. Scoprimmo allora il vascello Francese, che se ne stava all’ancora in una piccola baja 6 miglia distante all’occidente di Punta Serrata colle antenne, ed il trinchetto abbattuto. Alle 8 noi ci avanzammo colla testa del vascello verso settentrione avendo ammainato strettamente il trinchetto, e Capo Avanzato stando al settentrione 2 miglia distante da noi. Alle 4 della mattina del giorno dopo ci messamo alla vela, avendo prima mandata una barchetta a misurare radente Capo Avanzato, ove fu trovato 600 piedi di acqua alla lunghezza di mezza gomena distante dagli scogli. Alle 11 si camminò con la marea contro vento tra Capo Avanzato, e Capo Olanda, e mezzora dopo le 5 si gettò l’ancora in 54 piedi di acqua avendo Capo Avanzato. all’est-mezzo sud lontano 6 miglia, o una piccola isola all’ovest per sud alla distanza di un miglio. Lo stretto quivi è largo 4 leghe, e la terra da ambedue le sponde si eleva in altissime montagne, le quali sono per la maggior parte coperte di neve. Alle 6 della sera si levò l’ancora indirizzandoci verso la parte occidentale. Alle 8 Capo Avanzato stava all'est-nord-est mezzo est lungi 3 leghe, e Capo Olanda all’ovest verso nord 2 leghe. Alle 10 Capo Olanda stava all’est nord-est lungi 2 leghe, e Capo Gallant all’ovest mezzo nord 7 leghe distante.

Essendo noi presso Capo Avanzato, che è la parte più meridionale del continente di America, ed in 54 gradi, e 7 minuti di latitudine meridionale, ci incontrammo in forti, ed eccessivi venti freschi dall’ovest nord-ovest, i quali soffiavano con tal violenza, che fummo trasportati 3 leghe verso levante dove gettammo 1’ancora a piè di uno scoglio in 78 piedi, e mezzo di acqua la lunghezza di una gomena distante dalla baja, ma poco dopo si partì, o piuttosto si fiaccò la nostra ancora da corrente, e cadde, dallo scoglio. Era molto oscuro ed il vascello continuava ad esser trasportato con tutta l'intera gomena fuori, ed era in grandissimo pericolo di perderli; nulladimeno a 4 ore di mattina gettammo ambidue le ancore di sicurezza in 102 piedi di acqua. Continuava ancora il vento a soffiare violentemente, ed il vascello era così vicino agli scogli, che le barche non potevano passare che per l’appunto tra esso ed il lido. Nondimeno la Provvidenza, la quale ci aveva assistito fin lì, continuò ad esserci ancora favorevole, e ci preservò dall’imminente distruzione, poiché il giorno dopo tirammo dentro la gomena della nostra ancora da corrente, ma trovammo ambidue gli uncini dell’ancora spezzati; per tal causa resa 1’ancora inutile si gettò in mare.

Subito dopo tirammo dentro le nostre due ancore di sicurezza, e spiegando le nostre vele navigammo dal lido settentrionale, e fummo allora accompagnati da venti leggeri, e buon tempo. In passando lungo la costa veddamo del fumo, e subito dopo discuoprimmo un gran numero d’indiani in più partite staccate, alcuni de’ quali nel vederci gettarono le loro barche nell’acqua, e si avanzarono verso il nostro vascello. Arrivati ad un tiro di moschetto cominciarono a far dell’urla orribili, per la qual cosa anco noi gridammo a loro, facendo segno colle mani di venire a bordo; il che, dopo diversi segni persuasivi per parte nostra, essi fecero. Al loro primo arrivo sul vascello l’osservarono in giro con non poca sorpresa, come se non avessero giammai veduto un vascello simile, per lo avanti.

Questi Indiani sono generalmente di mezzana statura, e di carnagione molto ulivastra con capelli lunghi e neri, che gli pendono sparsi sulle spalle. Si cuoprono con pelli di animali non conosciuti da noi, ma molti non ne hanno una quantità bastante da coprire tutta la lor nudità. Si mercanteggiò con questi poveri Indiani, o piuttosto si diede loro quantità di bagattelle particolarmente d’abiti, i quali parve che ricevessero con infiniti ringraziamenti; fu parimente grato loro il nostro biscotto, il quale distribuimmo loro copiosamente, e parve, che non avessero volontà di partire senza renderci qualche cosa in contraccambio. Alcuni di loro portavano degli archi, e delle frecce fatti di un legno così duro, che pareva quali impenetrabile. Gli archi erano non solamente forti, e lisci, ma lavorati ancora con curiosissima manifattura; e le corde erano di budella attortigliate. Le frecce, quali erano circa a due piedi di lunghezza, erano armate di una punta di pietra focaja tagliata in forma di uncino, e con tanta pulizia come se fosse stata lavorata dal più diligente lapidario, e dall’altra testata vi era fissata una penna per dirigerne il corso, ed avevano parimente delle mezze lance. Pare che questo popolo sia poverissimo, ed affatto semplice uscendo alle respettive occupazioni subito che spunta 1’alba, ed immediatamente che il sole tramonta, ritirandosi alle differenti abitazioni. Vivono quasi interamente di pesce, e particolarmente di telline, e di arselle, dell’ultime delle quali hanno ivi grande abbondanza, e molto più grosse di quelle, che si pescano in Inghilterra.

Le barchette, che usano questi Indiani son lavorate meschinamente. Sono principalmente fatte di scorze di alberi, e tanto grandi da contenere una famiglia; sono molto leggere, e quando vanno a terra le tirano con loro fuori del luogo dove giunge la marea, e sembrano molto attenti nel conservarle. Alcune di quelle barche nondimeno mostravano nella loro struttura molto d’ingegno. Sono formate di 3 pezzi, uno al fondo, il quale serve per carena, e per parte de’ lati, ed è lavorato di dentro, e di fuori a forza di fuoco; sopra di quello vi son collocati due pezzi superiori uno per parte, i quali son cuciti assieme, e nel fondo pare che vi sia una cucitura a refe, ed ago. Tutte le loro barche son generalmente strettissime, ed hanno ambidue le testate della medesima forma acute, e che si sollevano ad una considerabile altezza. Questi Indiani son molti destri in ferire i pesci da quelle barche con i loro dardi quantunque fossero molti piedi sott’acqua. Pare che in quelle operazioni dimostrino la più grande estensione del lor talento, perchè osservammo, che erano incapaci d’intendere le cose anco se più ovvie a’ loro sensi. Per esempio, al loro primo arrivo sul vascello, trall’altre bagattelle che gli presentammo vi erano de’ coltelli e delle cesoje, e nel dargliele procurammo di fargliene capir l’uso, ma dopo aver fatto tutto il possibile di mostrar loro la maniera di adoprarle continuarono ad esser insensibili come da principio, e non poterono mai imparare a distinguerne le lame da’ manichi.

In quella parte dello stretto vi è gran quantità di orsi marini, ma non vi trovammo che pochi volatili, il che nasce senza dubbio dall’intensità del freddo, siccome non trovammo i boschi infestati da veruna specie di fiere.

Facendo vela verso ponente trovammo una marea irregolare, la quale qualche volta corre diciotto ore verso levante, e non più che sei verso ponente; ed altre volte, quando soffiano i venti occidentali con qualche forza, scorre costantemente per molti giorni a levante.

Ebbamo interrottamente delle forti burrasche di vento, e delle tempeste prodigiose dalle alte montagne, le cime delle quali erano coperte di neve. In questo luogo lo stretto non è più largo di quattro leghe, e vi è gran difficoltà a trovar luogo proprio per mettersi all’ancora, per causa della disuguaglianza, ed irregolarità del fondo, il quale in molti luoghi, rasente la spiaggia ha da’ 128, a’ 300 piedi di acqua, e in altri luoghi non si trova fondo con la linea di 900 piedi.

Dopo essere stati dieci, o dodici giorni trasportati indietro dalle correnti, e da’ venti, e dopo aver fatti molti tentavi senza frutto, girammo intorno a Capo Quad, e gettammo l’ancora in una piccola baja alla spiaggia meridionale. Il giorno seguente mandammo le nostre barche a misurare verso ponente per vedere se potessero truovare qualche piccolo seno, o angolo da poter mettervisi dentro all’ancora. Quivi lo stretto non è più largo di 3 leghe, ed ebbamo ragioni di pensare, che la neve mai si strugga sopra di quelle montagne; ma vi si vedono bellissime cascate, e cataratte, che scorrono dalle colline, le quali non si ponno rimirare senza piacere.

Vedemmo quivi gran numero d’Isole, e molti Indiani dispersi in differenti quartieri tra’ quali trovammo una famiglia, che richiamò tutta la nostra attenzione. Era questa composta di un vecchio decrepito, della moglie, di due figli, e d’una figlia. Quella ultima pareva che fosse passabilmente ben fatta, ed aveva una fisonomia tutta Inglese, quale pareva che essi desiderassero di farci osservare. Ci fecero un lungo discorso, del quale non intesamo nemmeno una sillaba, benché chiaramente scorgessimo, che ci avevano parlato di quella ragazza, la quale non pareva che passasse i trenta anni, e supposamo, quello dall’accennare, che facevano prima lei, e poi loro stessi. Furono varie le congetture che formammo riguardo a quella circostanza, benché generalmente convenissimo, che i loro cenni ci dimostravano chiaramente che ce la offerivano come una, che fosse del nostro Paese. Parve però che non fossero niente affatto civilizzati; poiché quando ci avvicinammo a loro, gli trovammo che mangiavano del pesce crudo.

Il 7 di Marzo di mattina si levò l’ancora, e si fece vela dal lido meridionale tra molte isole, dove il fondo era molto irregolare; ma poco dopo di nuovo ci messamo all'ancora in 156 piedi di acqua sul lido meridionale; dove noi fummo trasportati a  mezza gomena in 78 piedi, ed in alcuni luoghi in 180, in 300, e fino in 410, piedi in faccia a Capo Quad.

Trovammo quivi pochissimi uccelli di ogni sorte, ed una piccola quantità di arselle lungo il lido, e benché avessimo mandata una delle nostre barche a gettar la rete nella baja, ritornò senza verun successo non avendo trovato pesce. Nondimeno in quella parte dello stretto trovammo gran quantità di uva spina simile in qualche cosa a’ nostri cranberries, che è della grossezza di una nocciuola, ed è il principal nutrimento degli Indiani di quelle parti. Ancor noi ce ne nutrimmo, ed essendo sana, e rinfrescante apportò gran benefizio a tutta la compagnia del vascello.

A 7 ore della sera ci messamo all’ancora in una piccola baja sul lido settentrionale, tra Capo Monday, o sia Capo Lunedì, e Capo Quad, dove fermammo il nostro vascello con una piccola ancora.

Il 9 Marzo navigammo contro vento fermandoci al nord-ovest con un vento piacevole al sud per est, ma quando fummo in faccia alla baja di Capo Lunedì il vento ci spinse in dietro, e continuò dalle 6 della sera tino alle 8, nel qual tempo la baja di Capo Lunedì era a est mezzo nord 6 leghe distante.

Il dì 10 alle 6 della mattina si sollevò una violenta tempesta di vento, la quale mancò poco che non ci fosse fatale, perchè ebbamo una densissima pioggia, e ad un tratto scoprimmo degli scogli sott'acqua a sinistra della poppa, che apparivano  appunto sopra la superficie dell’acqua, e non più che circa mezzo miglio lontani. Bordeggiammo immediatamente, ed in mezz’ora il vento diventò così fiero, che fummo obbligati di secondarlo, e di andare in cerca di un asilo. Non ostante poco dopo gettammo l’ancora in una baja in 96 piedi di acqua circa a 2 leghe lontana dalla baja orientale di Capo Lunedì; quando 1’ancora essendo caduta dal lido in 300 piedi di acqua il vascello fu quasi trasportato sul lido, ma fortunatamente 1’ancora fermatasi ad un scoglio ci ritirò fuori, e nella sera levando 1’ancora si fece vela, e ci fermammo in un luogo proprio per stare all’ancora, quale era circondato per tutto di altissimi precipizi, dove stettamo non più che la lunghezza di due gomene lontani dal lido.

Il dì 11 di Marzo ebbamo delle fiere burrasche di vento accompagnate da molta pioggia nel tempo della quale il Capo-Squadra con una generosità, che lo rese più caro a tutto l’equipaggio distribuì tra tutti i marinari tanto panno da potersene fare delle lunghe sottovesti, dono che fu molto grato in quella stagione, e tanto più, perchè gli ufiziali, ed i marinari, nel partir d’Inghilterra, credendo di far vela direttamente all’Indie, non si erano provveduti di abiti gravi, e per non parere di far una parzialità all’equipaggio della sua propria nave, ordinò che ne fosse fatta una ugual distribuzione tra gli uomini ancora, che erano a bordo del Domatore.

Il dì 12 nel tempo, che eravamo impiegati in far legna, ed in provvedere acqua per il vascello si mandò la scialuppa del Domatore verso ponente con un ufiziale di ambidue i vascelli a cercare un luogo da metterli all’ancora. Quelli della scialuppa nel tempo della loro assenza furono sorpresi dalla notte, ed obbligati dal cattivo tempo ad andare a terra, ed a ritirarsi sotto ad una tenda, per erigere la quale avevano portati seco i materiali. Dopo questo nel girare all’intorno scoprirono quantità d'Indiani, che erano occupati sul lido in tagliare in pezzi una balena morta, la quale ammorbava il luogo fino ad una gran distanza per essere putrefatta. Fu creduto, che se ne servissero per loro miserabile nutrimento, poiché lo tagliavano in grosse fette e la portavano sulle spalle ad un'altra partita di Indiani, che era in distanza, e che era occupata intorno ad un fuoco. Benché è forse ugualmente probabile, che ad imitazione de’ Groenlandesi, e di altre nazioni dell’emisfero settentrionale, fossero essi impiegati in farne dell’olio per le loro lucerne stante l’inverno, che si avvicinava.

Finalmente la scialuppa fece ritorno colla grata nuova di aver trovato diversi luoghi propri a mettersi all’ancora verso la parte occidentale; il che appena inteso dal Capo-Squadra, per incoraggire i marinari a far con premura il loro dovere, ordinò che fosse data a tutti quelli che erano a bordo una doppia porzione di acquavite.

Il 15 si gettò l’ancora nella baja Wash Pot, dove incontrammo frequenti scosse di pioggia, e di grandine con aria per tutto quel tempo estremamente pungente. Alle 9 del giorno dopò si levò l’ancora credendo di poter far vela, ma fummo impediti dal vento, il quale soffiava con grand’impeto da nord-ovest. In quella dubbiosa situazione finimmo condotti in giro da un luogo all’altro perdendo forse in quattr’ore quello, che avevamo fatto in sei giorni, ed in sei notti camminando verso ponente; poiché quando il vento continua ivi con tal violenza non vi è marea regolare, ma al contrario una corrente costante di verso ponente, che precipita due miglia all’ora. Nondimeno il vento ci fu alla fin favorevole, se no bisognava probabilmente che prendessimo i nostri quartieri d’inverno, in uno di quei seni di mare.

Il 21 ci messamo alla vela con vento, che soffiava da sud-ovest ovest verso nord nord-ovest. Avanzammo contro vento con burrasche continove, le quali di tanto in tanto ci obbligavano a serrare tutte le vele. Nel tempo stesso il Domatore, quale fino allora non avevamo mai perduto di vista, da un vento favorevole fu portato poche leghe alla volta di occidente, dove si fermò due giorni in buono asilo, ed il terzo giorno si riunì con noi.

Fatigati come eravamo da quelli continui intoppi, per accrescere la nostra pena, e vessazione, scoprimmo che i marinari cominciavano ad essere attaccati dallo scorbuto, che di già si faceva vedere sopra molti: nondimeno con 1’aiuto de’ vegetabili, e per la cura particolare del Capo-Squadra, il quale faceva servire di brodi portatili i malati, e due volte la settimana tutta la compagnia del vascello, il venerdì con i piselli, e il lunedì colla farina di vena, e che con somma umanità non risparmiò distribuire dalla sua propria tavola quel che potesse servire a far ricuperare la salute a quelli, che erano attaccati da quella terribile malattia, fu impedito che non si avanzasse maggiormente.

Il 22 levammo dall’ancora ammannando contro vento tra Capo Lunedi, e Capo Diritto i quali sono circa a 5 leghe distanti l’uno dall’altro, nel qual tempo trovammo, che il nostro albero si era fesso, e alle 5 della sera fummo obbligati di metterci all’ancora in un’ottima baja, che si trovò lontano circa a una lega verso la punta orientale di Capo Diritto. I nostri marinari si impiegarono subito in sciogliere 1'albero offeso, ed in sostituirvene un nuovo.

Il 24 si mandò una barca verso ponente col secondo luogotenente in cerca di un porto. Ebbamo in quel tempo piogge continue, ed un tempo freddo, e mal sano con forti venti dalla parte di nord-ovest, e alle 6 della fera la barca ritornò senza aver trovato verun porto. Il giorno dopo mandammo di nuovo la barca con armi, e provvisioni per una settimana, ed inoltre con i materiali per alzare una tenda in caso che volessero prender terra, e che fossero in necessità di farne uso. Nondimeno la barca dopo breve tempo ritornò con buone nuove, al sentire le quali ci messamo subito alla vela, e c’incamminammo a nord-ovest, e al contro vento di Capo Lunedì.

Lo stretto è largo in questo luogo quattro o cinque leghe, e le montagne pareva, che fossero dieci volte piò alte dell’albero maestro del nostro vascello, non però molto coperte di neve, o circondate d’alberi. Si continuo a far vela fino a che il vento crescendo, e levandosi un mar violento dalla parte occidentale, non fummo obbligati ad arrestarci, e ad ammainare strettamente il trinchetto. Alle 11 della sera si visitò alla meglio la terra della spiaggia settentrionale, alla vista della quale ci spaventammo estremamente, mentre per accrescere il nostro pericolo l’aria si fece oscura, e bassa, e lo strepito dell’onde, le quali chiaramente udivamo frangersi contro i precipizi, pareva che ci predicesse un’imminente disgrazia; ma nel momento stesso, che ci aspettavamo una subita morte, avendo spiegata la vela maestra, il vascello in un istante girò bordo, e lasciò gli scogli dall’altra parte indirizzandoci verso nord. Durante la sopraccennata critica situazione, dalla quale fummo per Divina Provvidenza liberati, gli ufiziali, ed i marinari si unirono in fare tutto il lor possibile per liberarci dall’imminente pericolo, e benché in si spaventosa circostanza si comportarono con quella solita vivacità, ed intrepidezza, la quale caratterizza si bene quelli, che compongono le nostre forze navali, e che con giustizia meritano questa passeggera testimonianza in loro onore.

Si fece allora segno al Domatore di venire a noi supponendo che il suo scafo fosse ugualmente disperato del nostro. Egli dunque subito venne, ed a seconda del nostro desiderio fece vela alla testa scaricando una cannonata, e mostrandoci, una fiaccola per nostro bene, quando vedeva terra: ma ebbamo la disgrazia di trovare mediante la violenza del vento la vela di poppa, si era strappata dall’antenna, e per questo resa del tutto inutile. Dopo averne spiegata un’altra, e riparato il danno che aveva sofferto il vascello, circa le 5 della mattina con nostra gioja inesprimibile cominciò a farsi giorno non avendo per 1’avanti potuto sapere, che quella terra fosse prossima al sotto vento. Si fece per questo segno al Domatore di venire sotto la nostra poppa, ed avendolo egli fatto, fu mandato in cerca di un porto, o di qualche luogo proprio per mettersi all’ancora, ed alle 7 si gettò l’ancora nella baja di Capo Lunedì circa ad un miglio verso la parte orientale con la piccola ancora di poppa in 138 piedi di acqua, e si mollò una gomena intera. Il sig. Byron dopo aver preso cura de’ necessarj rinfreschi per gli Ufiziali, e l’equipaggio, che avevano sofferto così grandi fatiche, stimò proprio di nominare quell’alta isola, che avevamo così miracolosamente schivata, Capo Provvidenza. Si eleva ella ad una grandissima altezza, e si avanza verso la parte meridionale in distanza di circa 4, o 5 leghe da Capo Lunedì, ma sulla spiaggia opposta.

Il dì 28 di Marzo trovammo, che le gomene erano state molto danneggiate dagli scogli; per questo si fece la condanna della miglior gomena da ancora di poppa stendendone una nuova e tagliando in pezzi la vecchia. In questo tempo il Domatore era stato levato dall'ancora, e trasportato dal lido; ma in breve ritornò salvo.

Il giorno appresso alle 7 della mattina si levò l’ancora, e si fece vela; ma di tanto in tanto fummo accompagnati da burrasche di vento dalla parte occidentale, e da spessa pioggia mentre si ammannava contro vento tralle due spiagge. Nel tempo stesso il Domatore facendo vela vicino alla costa meridionale battè contro terra, e diede segno di essere in necessità di aiuto con lo sparo di un cannone, e con alzar la insegna nel sartiame dell’albero di poppa, al qual segno immediatamente si corse ad assisterlo gettando l’ancora, e mettendo fuori le nostre barche, e mandandole a lui colle leve da ancora, per mezzo delle quali fu subito tirato fuori, e venne a porsi all’ancora vicino a noi nella baja di Capo Lunedì.

Il 30 ebbamo di tempo in tempo delle prodigiose bufere di vento dalla parte occidentale accompagnate con pioggia ed alle due della sera il vento aumentando con terribile gonfiamento dalla parte di ponente, ed essendo il vascello molto affaticato si gettò un’altr’ancora, e si calarono le più basse antenne. In somma ebbamo una quasi costante continuazione di cattivi tempi fino al 6 di Aprile, nel qual tempo il vento cominciò a cambiarli in gentili, e moderati venticelli. Lo stretto in quello luogo è largo circa a 4, o 5 leghe, e pare che siavi poco, o punto legname sulla Spiaggia settentrione. Le montagne, le quali secondo l’apparenza sono inaccessibili, sono parimente sterili, spogliate di alberi, e di verzura, e presentano una spaventosa, e terribile prospettiva.

Nel sopraccennato giorno si tirò su la nostra piccola ancora di poppa con intenzione di far vela, ma essendo cessato il vento, che era orientale, si mandò la barca a terra a far legna, e gli uomini videro quantità di Indiani. Subito il Capo-Squadra andò a terra, e fece loro varj regali di nastri, e pane, ed essendo venuti a bordo alle 4 della sera, diede loro diverse altre cose, delle quali parvero molto contenti.

Là mattina seguente a 4 ore si levò 1’ancora, e ci messamo alla vela col vento a est sud-est. A questo fortunato cambiamento di vento comparve la gioia nel volto di tutti, nè mai gente fu più allegra di noi per tutto quel tempo, che egli continuò, poiché eravamo stati battuti sotto vento per 6 settimane, ed eravamo stati varie volte trasportati indietro, e con gran pena avevamo evitati i maggiori pericoli. Ci lusingavamo allora di arrivare in breve all’Oceano Pacifico ultimo termine de’ nostri desiderj, ma alle 11 della mattina cessando il vento la corrente ci trasportò per 2 leghe, avendo Capo-Diritto a sud-est a 5 leghe di distanza; per la qual causa ci messamo all'ancora di corrente in 666 piedi di acqua. Alle 3 dopo pranzo la barca, la quale avevamo mandata fuori qualche tempo avanti, tornò dalla parte di ponente, essendo stata verso la parte meridionale di Capo-Desiada sulla spiaggia di mezzogiorno, ed avendo trovato molti luoghi propri per mettersi all’ancora, ma i marinari erano molto fatigati dal lungo, e tedioso remigare.

Alle 2 del giorno dopo levammo 1’ancora, e sarpammo col vento all’ovest verso nord, ed alle undici si rigettò l’ancora in una ottima baja tra Capo Diritto, e Capo Colonna ambedue i quali sono all’ovest verso nord, e sud per est a 12 o 13 leghe di distanza l’uno dall'altro. In quella baja trovammo quantità di pesce eccellente non molto dissimile dalle nostre trote, e solamente di carnagione un poco più rossa. Quivi trovammo buonissimi luoghi per stare all’ancora, e del tutto sicuri da ogni vento proveniente da nord nord-ovest al sud-est; e quivi si può far vela con ugual sicurezza, e piacere avendo dalli 84 a’ 120 piedi di acqua con terreno fangoso.

Circa alle 4 della sera il vento si voltò a sud-est, lo che ci diede grandissima soddisfazione; finché immediatamente levammo 1'ancora, ed abbandonammo la baja per avanzarci alla volta di ponente. Usciti fuori veddamo il Domatore, che era all’ancora nella baja Martedì, la quale giace sul lido meridionale; ma il vento improvvisamente voltatosi dal sud sud-est: al sud ovest con una fierissima bufera accompagnata da pioggia, fummo obbligati di ammainare per mettersi all’ancora in quella baja ed avvicinandosi a gran passi la notte il Domatore, tenne sempre de’ fuochi falsi per poter dirigere il nostro corso verso di quella; ma per entrarvi fummo obbligati a fare diverse voltate col trinchetto ben serrato, ed a stare alla vela in grandissimo disordine, essendo da ogni parte circondati da scogli. Nondimeno alla fine gettammo la piccola ancora dì poppa in 72 piedi di acqua, e con terreno fangoso; ma il vento soffiava sì forte, che ci fu impossibile per qualche tempo di potere abbassare le vele.

La baja Martedì è la più bella, che vedessimo nello stretto. E’ capace di contenere un gran numero di grossi vascelli, i quali possono starvi con grandissima sicurezza, con buon fondo, e con non più di 150 piedi di acqua libera da scogli, e rena. Il Sig. Giovanni Narborough raccomanda a tutti i vascelli, che son caricati per la parte occidentale, di mettersi all’ancora in quella baja; ed in verità non trovammo quivi veruna difficoltà nel provvederci di buone legna, ed acqua, e di pesce eccellente, ed in gran quantità. S’incontrano ivi molte bellissime cadute di acqua lungo le coste delle rocche, e con essa le botti de’ vascelli si possono empire con gran facilità.

Alle 6 della mattina salpammo da quella bellissima baja, e si fece vela all’ovest nord-ovest; passammo Capo Colonna dalla spiaggia meridionale con un buon vento sud sud-est, ed ivi lo stretto è circa a 9 miglia di larghezza Alle 10 della mattina, non avendo allora occasione di aver sempre la sonda alla mano per tema delle secche, e di scogli sott’acqua, messamo dentro i battelli, il lungo, il mezzano, ed il più piccolo di 6 remi sotto il ponte, l’altro di 12 remi sotto gli alberi, mettendo le coperte a poppa, ed a prua. Alle 4 dopo pranzo toccammo l’estremità dello stretto, dove la distanza da  Capo Vittoria, dalla spiaggia settentrionale a Capo Desiada sulla spiaggia meridionale è di 12 leghe. L’intera lunghezza dello Stretto Magellanico, nel quale fummo ritenuti, principalmente a causa de’ venti contrari, dal 21 Dicembre fino al 9 di Aprile, è da Capo Vergin-Maria, a Capo Deseada con ogni giro, e voltata, non più di circa a 116 leghe; e 6 settimane, e 5 giorni scorsero dopo lasciato Porto Carestia, fino alla nostra partenza dalla Baja Martedì, e dallo Stretto Magellanico.

Lasciammo allora il clima freddo, ed i tempestosi mari di quella latitudine così meridionale appunto dopo 1’Equinozio Autunnale con quelle tempestose bufere, che bisogna inevitabilmente soffrire all’avvicinarsi dell’inverno, ed allegramente si fece vela verso il nord infiammati dalla speranza di incontrare mari più tranquilli, e climi più temperati.

Al nostro ingresso nell’Oceano Pacifico, o sia Mare Meridionale, trovammo un gran rigonfiamento, che correva dalla parte di sud-ovest, ma non accadde colà alcuna degna di osservazione fino al 26 di Aprile, nel quale veddamo 1'isola di Masa-Fuero dalla parte d’occidente. Il Capo-Squadra stimò meglio di fermarsi piuttosto a quell’isola, che a quella di Giovanni Fernandes, essendo in essa molto più sicuri, che nell’altra di non essere scoperti i nostri disegni dagli Spagnuoli, che avrebbero potuto rendere inutile il nostro viaggio, e tutte le nostre anteriori scoperte.

Masa-Fuero giace in latitudine di 33 gradi, e 28 minuti meridionali, e in 84 gradi, e 17 minuti di longitudine occidentale da Londra. Il giorno dopo di buon ora veddamo in distanza l’isola, la terra della quale s’eleva ad una grande altezza, e alle 11 il nostro battello fu mandato al lido con un ufiziale a cercare luogo per mettersi all’ancora; ma alle 4 della sera ritornò senza successo, non avendo trovato fondo con 600 piedi di linea, ma solo con aver presa gran quantità di pesce.

Nondimeno il giorno dopo, che era il 28 di Aprile, gettammo l’ancora dalla parte orientale dell’isola in 144 piedi di acqua, ove l’estremità dell’isola si vedono a sud, e a nord-ovest. La cima delle montagne non si può sempre vedere, essendo in certi punti di vista coperte di nuvole, le quali paiono come attaccatevi sopra, e l’aria nelle lor sommità essendo rare volte chiara. Alle 4 della mattina mandammo la scialuppa a terra con un ufiziale a cercare luogo proprio per fare legna, e per provvedersi di acqua.

La superficie dell'isola è molto irregolare, le valli però son coperte di una bellissima verzura, e son ripiene di alberi da cima a fondo. Per verità quelle bellezze non son molto visibili di lontano, ma in vicinanza di un miglio in circa formano una prospettiva, che incanta. Le capre, che veddamo in gran numero erano così paurose, che si pruovò gran difficoltà nell'accostarci a loro, perchè raramente potevamo avvicinarci a tiro d’archibugio; nondimeno ci riuscì di ammazzarne qualcheduna, e furono stimate un cibo eccellente, particolarmente le giovani. Osservammo per altro una circostanza particolare in due di quelle, che avevamo ammazzate, cioè che avevano gli orecchi stati loro tagliati quando erano giovani, il che è una pruova certa, che erano approdate a quell’isola altre persone. E’ credibile che gli uomini, che furon mandati dal Capo-Squadra Anson[4] a bordo della scialuppa Tryal, per esaminare lo stato di quest’isola, avessero occupazioni più serie di quella di tagliare l’orecchie alle capre, e par più probabile che qualche solitario Romito, che forse vi dimorò, conforme faceva un altro suo simile nell’isola di Giovan Fernandes, quando n'avesse prese più del suo bisogno, le contrassegnasse, e 1e lasciasse andare; benché noi non veddamo segni di creatura umana ivi vivente in quel tempo. Intorno alla parte meridionale del lido veddamo della terra rossa, la quale contiene larghe vene di color d’oro. I lidi sono d’ogni intorno molto profondi, mentre vicino ad essi non si truova meno che da’ 144 a’ 300 piedi di acqua. Ebbamo gran difficoltà di andare a terra, perchè è piena di scogli, e di grosse pietre, e il rigonfiamento dell’acque è molto grande.

Trovammo intorno all’isola gran quantità di pesce, come cavalies, abrami grossi, squadri e gronghi d’una specie particolare con una altra sorte particolare di pesce chiamato spazzacammini simili in qualche cosa alle nostre reine, ma più grossi. Vi è un’altra specie di pesce stimabile da noi detto merluzzo, quale non è esattamente simile al nostro nella figura, ma il sapore nè è ugualmente grato. Inoltre trovammo gran numero di gamberi, e così grossi, che ve n’erano di 8, o 10 libbre l’uno.

Veddamo gran quantità di lupi marini, e poco mancò che uno non portasse via un marinaro. Comecché il rigonfiamento del mare non permetteva alla Scialuppa, di avvicinarsi al lido, egli le nuotava dietro, quando l’altro marinaro ch’è sempre a guardia della barca vide il lupo, che era poche braccia lontano dal suo compagno, ed in atto di abboccarlo, e gli gridò di affrettarsi di andare a terra, lo che ebbe egli appena comodo di fare stante la gran paura. Il guardiano della barca, che aveva 1’uncino in mano, diede un colpo al lupo con gran forza, ma senza veruno effetto visibile, stante la sua pelle impenetrabile.

I molti pesci cani, quali trovammo quivi, son molto pericolosi, e cattivi, e pare che distruggano una gran quantità d’altre sorte di piccoli pesci, e ci obbligaron sovente a tirare dentro le nostre reti, perchè quando essi son vicini non è possibile trovare altro pesce. Oltre a quelli il lido è generalmente coperto in giro di orsi, e leoni marini.

Non ha il pesce cane la minima somiglianza al cane, o ad altro animale terrestre, ed è per quello difficile il render ragione di un tal nome. Egli ha il corpo rotondo, e in vece di squame è coperto d'una ruvida pelle, della quale si fervono i doratori, e gl’intagliatori per pulire il legno, e che passa generalmente sotto nome di pelle di pesce. La sua schiena è d'un color di cenere bruno, ma il ventre è per ordinario bianco, e più liscio del resto del corpo. I suoi occhi son coperti di doppia membrana, e la bocca armata di doppio ordine di piccoli denti, ed ha due pinne sul dorso con acute spine in punta. Nel partorire i figli è viviparo, e non è mai molto grosso, rare volte arrivando a pesare 20 libbre.

Il leone marino ha qualche cosa di simile all’orso marino, del quale si è poco avanti data la descrizione, ma è molto più grosso, perchè quando è di tutta grossezza è lungo da’ 12 a’ 20 piedi, e dagli 8 a’ 15 piedi di giro. La testa è piccola a proporzione del corpo, e termina in un grugno. Hanno in ambidue le mascelle un ordine di grossi appuntati denti, due terzi de’ quali sono nelle gengive, e gli altri, che sono i più duri, e solidi, ne son separati, ed escon fuori della bocca. Hanno piccoli occhi, ed orecchi, con de’ baffi simili al gatto, e con piccole narici, le quali sono la sola parte del loro corpo, che sia senza pelo. I maschi si distinguono dalle femmine da una gran quantità di pelo, che gli pende per cinque piedi, e sei dita sotto la mascella inferiore, quale non si vede alle femmine. La pelle del leon marino è coperta d’un piccolo pelo di color tanè chiaro, ma le sue pinne, e la coda, le quali quando è a terra gli servon di piedi, son quali nere; e le pinne, o piedi son divisi in fondo come in dita congiunte assieme da una membrana, la quale non arriva alla loro estremità, ed ogni dito è armato di unghia. E' così estremamente grasso, che in tagliandogli a traverso la pelle, la quale è circa a un dito di grossezza, si trova almeno un piede di graffo prima, che si possa arrivare a trovar la carne, o l’ossa; ed è parimente così pieno di sangue, che se viene ferito a fondo in dieci, o dodici luoghi, da tutti, nel medesimo tempo sgorgano fuori altrettante fontane di sangue, che spillano ad una considerabile distanza. La loro carne s‘assomiglia nel sapore a quella del bove, ed il loro grasso, strutto che sia, è un buon’olio. I maschi son molto più grossi delle femmine, e sì gli uni, che l’altre stanno in mare per tutta l’estate, e vengono a terra al principio dell’inverno, standovi per tutta quella stagione. Partoriscono per lo più due figliuoli alla volta, e gli allattano col proprio latte. In terra, si pascono dell’erbe, che nascono vicino all’acqua, e dormono a branchi ne’ luoghi più pantanosi che possan trovare, sempre con qualche maschio in distanza, quale son sicuri, che gli avvisa se qualcheduno s’avvicina, alle volte col nitrire come un cavallo, ed altre volte col grugnire come un porco. E’ da osservarsi che i maschi si batton furiosamente tra di loro per cagione delle lor femmine.

Quest’isola è comunemente chiamata dagli Spagnuoli Giovan-Fernandes Minore, essendo ella circa a 22 leghe al ovest mezzo sud dell’isola più frequentemente chiamata con quello nome, ed è nominata Masa-Fuero, dall’esser ella ad una grandissima distanza dal continente. In verità si assomigliano l’una all'altra per molti capi. La spiaggia di ambedue è profonda, e per la maggior parte ha poca acqua dolce; ma non vi è però da trovare sorgente comparabile a quella ove si prende l’acqua nella Grande Giovan-Fernandes; ambedue sono piene di montagne ornate di vari alberi, i quali colle differenti produzioni delle colline, ed i serpeggiamenti delle valli formano fin dal mare la più rozza, e nel tempo istesso la più vaga prospettiva. Nissun albero della Grande Giovan-Fernandes è grosso abbastanza da farne delle travi grosse, all’eccezione del mirto, il tronco del quale è talvolta di tale statura da potersene lavorare per 40 piedi di lunghezza. Vi è ancora qualche pianta di pepe, e di cavolo. Ma le capre della Grande Giovan-Fernandes sono molto meno di numero di quelle di Masa-Fuero, non avendo ivi gli Spagnuoli portati de’ cani per distruggerle. Riguardo poi alla abbondanza di ottimo pesce, e al numero degli animali anfibi, come sarebbe orsi, e leoni marini, i quali circondano le spiagge, si somigliano ambedue perfettamente.

Per quel che riguarda la prospettiva della campagna della Grande Giovan-Fernandes, l’ingegnoso autore del viaggio del Signor Anson ne ha fatta una descrizione, che incanta particolarmente della parte settentrionale. Dopo aver egli data notizia di quell’aria selvaggia, ed inospita, colla quale ella si presenta in distanza, e del miglioramento, che gradatamente acquista quello rozzo capo di terra nell’avvicinarvisi, tantoché si resta alla fine sorpresi dalle infinite bellezze, che vi si scoprono a terra; aggiunge «che i boschi, i quali coprono la maggior parte delle più scoscese colline, sono privi di fratte, e di arbusti, sicchè danno facile il paesaggio a traverso di loro; e l’irregolarità delle colline, e de’ precipizi, necessariamente formano colle loro varie combinazioni un gran numero di valli romanzesche, la maggior parte delle quali ha un ruscello di acqua chiarissima, che le scorre a traverso, e che cade di scoglio in scoglio fino al fondo delle valli pel dorso delle colline vicine, che sovente formano subite difficultose cascate. S’incontrano ancora in quelle valli alcuni particolari pezzi di terra, ove l’ombra, e la fragranza de’ boschi vicini, l’altezza delle sovrapposte rocche, la trasparenza, e le frequenti cadute de’ vicini ruscelli presentano scene dì tal bellezza, e dignità, che difficilmente si possono trovare in verun’altra parte del mondo. Forse quivi la semplice produzione della inassistita natura si può dire che abbia superate tutte le finte descrizioni della più vivace immaginazione.»

Il nostro autore dà inoltre una viva descrizione del terreno, dove il Capo-Squadra alzò la sua tenda. «Questo pezzo di terra, dice egli, era una piccola pianura, che giaceva vicino ad una piccola scesa alla, distanza di circa a mezzo miglio dal mare. In faccia alla sua tenda, eravi un largo viale tagliato a traverso del bosco verso la parte del mare, il quale scendendo gentilmente verso l'acqua apriva la prospettiva della baja, e de’ vascelli all’ancora. Questa pianura era spalleggiata da un alto bosco di mirti, che la circondavano in forma di teatro, alle spalle del quale eravi una selva, che si elevava in una più erta montata della pianura stessa, benché non tanto, che le colline, e i precipizi di terra non torreggiassero considerabilmente di sopra le cime gli alberi, ed accrescessero grandiosità alla veduta. Vi erano inoltre due ruscelli d’acqua cristallina, i quali scorrevano a destra, ed a sinistra della tenda alla distanza di 150 braccia, e che ombreggiati dagli alberi, che orlavano la pianura da ambe le parti, compivano il totale dalla simmetria.»

E’ impossibile l’asserire che in Masa-Fuero vi sia veruna scena di bellezza uguale a quelle descritte di sopra, benché la somiglianza generale di quelle due isole, e l’essere esse situate così vicine, e nella medesima latitudine, lo rende molto probabile, tanto più che ve ne sono alcune, che non sono molto differenti, particolarmente in riguardo alle belle cascate d’acqua, delle quali molte ne sono in Masa-Fuero, che giù da’ di lei lati sboccano nel mare; ma la nostra dimora fu così breve, e fummo così poco a terra che non ebbamo nè il tempo, nè il comodo di visitare quella piccola isola con quell’accuratezza, e precisione, che sarebbe stata desiderabile, e che assolutamente era necessaria per prendere un intera in idea di quelle deliziose terre che noi veddamo confusamente, come di necessità accade in esaminare una prospettiva in lontananza. Il più gran disavvantaggio però di quell’isola è il non avere un porto più comodo come lo ha l’altra isola più ugualmente chiamata Giovanni-Fernandes.

In tutto il tempo che impiegammo in provvedere d’acqua i vascelli ogni volta che i nostri marinari trovavano qualche sorte di flusso, per ordine del Capo-Squadra nuotavano dal vascello alle barche, e dalle barche al vascello con delle casacche di sughero, perchè non volle mai in verun modo permettere, che andassero in acqua senza quelli sugheri, essendo egli pienamente persuaso che, quando son bene assicurati al corpo, la persona che gli usa non può perire, o soffrire veruna considerabile disgrazia, purché abbia l’avvertenza di tener la testa sopra la superficie dell’acqua, il che si fa facilmente.

Circa a questo tempo i marinari ebbero un nuovo attacco di scorbuto, la qual cosa non era di gran maraviglia stante che, l’essere usciti da un clima freddo, ed entrati in un clima caldo, doveva necessariamente fare qualche alterazione ne’ loro corpi.

Avendo  provveduta tanta acqua, e legne quante il tempo ce lo permetteva, mentre il mare si gonfiava qualche volta in maniera da impedire alle barche l’avvicinarsi al lido, pensammo finalmente di lasciare quell’Isola. Ma prima si ricevè dal Domatore il capitano Mouat, che venne a bordo come comandante del Delfino; mentre tutti gli ufiziali di bandiera hanno sotto di loro un comandante. Fu questo causa di varj cambiamenti, e tra gli altri di quello, che il nostro primo ufiziale prese il comando del Domatore.

Il primo di Maggio levammo 1’ancora, e alle 6 della mattina si fece vela da Masa-Fuero alla volta di ponente. Ebbamo dopo una continuata serie di tempi buoni, ma trovammo parimente che, quanto più ci avvicinavamo alla linea, tanto più lo scorbuto si avanzava con maggior vigore.

Dopo un cammino di 36 giorni, il Domatore nel dì 7 di Giugno a un’ora di mattina diede segno di veder terra, alla quale noi pure ci avvicinammo all’apparire del giorno, lusingati dalla piacevole speranza di trovare qualche sorte di rinfresco, di cui avevamo gran necessità, specialmente per i malati; speranza, che pareva esser giunta, sapendosi che l’isole, le quali son situate dentro i 20 gradi dalla linea, sono ordinariamente ben provviste di frutta di tutte le sorti. Appena spuntato il giorno, ebbamo il piacere di valere due isole, le quali benché basse, e piccole, presentavano la più grata prospettiva, essendo coperte di bellissimi alberi. In facendo vela a sotto vento fummo confortati dall’odore di bellissime frutta, trall’altre dalle noci degli alberi di caccao, che ne pendevano a gruppi, di sorte che a solamente vederle ci rallegrammo all’esserci tutti, ma in specie quelli, i quali avendo mediante una penosa esperienza sentito i danni della mancanza di tali comodità, dovevano necessariamente esservi più sensibili degli altri, che non erano nella medesima situazione. Veddamo parimente un gran numero d’Indiani, che passeggiavano lungo la riva. Questa isola è posta nella latitudine di [5] gradi ……..  e 9 minuti meridionali, ed in gradi …….. e 14 minuti di longitudine occidentale da Londra. Si estende 4 leghe in lunghezza, e nel centro dell’isola vi è gran quantità di acqua, la quale pare che vi sia entrata di sopra le rive, alcune delle quali sembrano essere state rotte. Le nostre barche, le quali erano state mandate a misurare il fondo, alla fine tornarono; ma con nostro gran dispiacere senza aver potuto trovare luogo proprio per gettar 1’ancora. Ne avevano veramente trovato uno, ma sarebbe stato di gran pericolo per la nave, che vi avesse gettata 1’ancora, essendo in 270 piedi d’acqua, e solamente mezza gomena di lunghezza distante dal lido. Inoltre il gonfiamento del mare era così grande sulla spiaggia, che solamente per quello il vascello sarebbe stato in gran pericolo di essere trasportato a terra. Siccome eramo lusingati dalla dolce speranza di gustare quelle deliziose frutte, le quali ci avevan tanto tentato in solo vederle, così restammo crudelmente delusi. Benché però altri ostacoli, fuori di quelli poco fa menzionati, ci si erano parati d’avanti, poiché gl’Indiani avevano circondato il lido tenendo in mano de’ bastoni, e dardi lunghi sedici piedi, armati in cima di un pezzo d'osso in forma di uncino, ed urlando, e minacciando nella guisa più spaventosa, facendoci nel medesimo tempo cenno colle mani di andarcene, e sempre seguitando dal lido il moto della nostra barca, di maniera che, quantunque i marinari vedessero alcune tartarughe a qualche distanza, non ne poterono prender neppur una, perchè gl’indiani si tennero sempre in faccia a loro. Il Capo-Squadra mosso dalla propria umanità non volle permettere che i marinari facessero fuoco sopra quelli uomini innocenti, i quali si opponevano solamente per causa di una loro difesa naturale, contro la nostra supposta usurpazione delle loro terre, e per quello credè più proprio di far vela verso l’isola adiacente.

Questi Indiani sono di un colorito molto nero, ben proporzionati, e sembrano molto attivi, e pieni di vigore. Le loro donne, le quali si distinguevano solamente dal loro petto, tengono avvolto qualche cosa intorno alla cintola, e che cala a basso per coprire ciò, che la natura insegna di occultare; e così gli uomini, e quello era tutto il loro abito. Potevano tutti assieme essere circa a cinquanta, compresi i bambini, e di lontano veddamo le loro capanne sotto l’ombra de’ più deliziosi boschetti, che abbiamo mai veduti.

Il giorno dopo alle 6 della mattina si fece vela al sottovento dell’altra isola, la quale giace all’occidente della prima, e si mandò fuori il nostro schifo a cercare un luogo da metterli all’ancora. Quivi pure con nostra sorpresa veddamo un gran numero d’Indiani, che circondavano la spiaggia, e con lance d’un’uguale lunghezza ci seguitavano come quelli dell'altra isola, correndo disordinatamente in molte centinaia lungo la costa; e nel tempo istesso si vedeva 1’isola coperta da un prodigioso numero di alberi di caccao, di faggi, e di palme. Avendo atteso qualche tempo con grand'impazienza il ritorno del nostro schifo, sparammo alla fine una cannonata per dar segno a’ nostri uomini di tornare a bordo, lo che spaventò terribilmente gl’Indiani, i quali parve che si fermassero a consultar tra di loro sopra quali misure prendere prudentemente. Avevano molti canoes, quali al nostro avvicinarsi alla spiaggia strascinarono ne’ boschi, e nel tempo medesimo le donne ancora accorsero con delle pietre in mano per dar aiuto a’ loro uomini ad impedirci di prender terra. Lo schifo intanto ritornò subito, ma portò quali l'istesso ragguaglio dell’altra isola di non trovarsi neppur quivi fondo alla lunghezza di una gomena dalla spiaggia. Quella nuova ci afflisse grandemente, perchè avevamo trenta malati a bordo, a’ quali l’aria di terra, i frutti, ed i vegetabili, che si vedevano così belli, avrebbero senza dubbio apportato un immediato ristoro. Con avidi sguardi adunque lasciammo quell’isole deliziose, alle quali si diede il nome di isole dell’Inganno, e si continuò il nostro viaggio. Il dì 11 di Giugno il Domatore a 6 ore della sera diede segno di veder terra, per lo che ci fermammo per tutta la notte, e il giorno dopo scorrendo lungo la spiaggia per trovare un luogo da mettersi all’ancora ci addirizzammo verso una baja con intenzione di fermarvici, ma non vi essendo da dar fondo che a distanza di mezza gomena dal lido, il Capo-Squadra non volle azzardarsi gettar l’ancora, ma fece vela di nuovo verso ponente. Poco dopa le barche, che andarono di nuovo a misurare veddero di essere inseguite da due canoe; laonde il Capo-Squadra fece segno a’ marinari delle scialuppe di dar loro la caccia; all’un’ora di sera i canoes andarono a terra, e gli uomini con i loro bastoni, e daghe difendevano il lido, di sorte che le nostre scialuppe furono obbligate per propria difesa a far fuoco sopra di loro. Molti ne furono ammazzati, o almeno feriti, e portati via da’ loro compagni ne’ boschi, e le scialuppe tornando a bordo portarono seco due canoes, uno de’ quali era lungo 51 piede, e l’altro solo 14.

Dopo aver dispersi gl’Indiani andammo a terra per provvederci di qualche rinfresco, dove veddamo molte delle loro capanne, le quali erano per lo più fabbricate molto basse con la cima simile a’ tetti delle case coperti di stoie. Non si erano scordati nella lor foga di prender seco i loro strumenti da lavorare, laonde fummo privi del piacere di vedere in qual guisa formano i loro canoes, benché ne veddamo diversi cominciati, e non finiti. Si colse quivi una gran quantità di noci di caccao, le quali par che sieno la principal produzione dell’isola, e insieme gran quantità di erba scorbutica, e di altri vegetabili per uso de’ nostri malati, i quali, non avendo potuto il vascello mettersi all’ancora, non si eran potuti mandare a terra.

Quest’isola giace circa 67 leghe all’ovest, sud, sud-ovest mezzo sud dell’isola ultimamente menzionata in latitudine di gradi, e 14 minuti meridionali, e in longitudine occidentale da Londra di gradi, e 10 minuti, ed è tutta in giro vicino al mare circondata di bellissimo corallo rosso, e bianco con gran quantità di perle, e grand’abbondanza di rare conchiglie; per lo chè se le diede il nome d’Isola del Corallo. Ella è circa 10, o 11 leghe in lunghezza, e di circa 3 in larghezza, ma vi si trova poca acqua dolce vicino alla Spiaggia. Ci veddamo una sola sorgente, che poteva essere appena bastante all’uso di un piccolo numero di abitanti, i quali pareva che fossero accostumati a prender 1’acqua a questa fontana, e porla in una cisterna scavata a’ piedi di un albero, per poi servirsene all'occasione. Vi è però un lago nel mezzo dell’isola ove gl’Indiani pescano delle testuggini, e veddamo gran quantità delle foro scaglie, le quali usano d’inferire in piccoli pezzi lungo le cuciture delle loro barche in vece di catrame. Trovammo pure gran quantità di pesce attaccato a’ rami degli alberi per seccarli, il quale prendono con degli uncini di perle, e con delle forti reti fatte di fili d’erba. Pare che questi popoli abbiano qualche lume di religione, poiché veddamo un certo luogo, il quale si giudicò che fosse destinato al loro culto. Un rozzo, ma molto vago viale conduce ad una spaziosa apertura, nella quale esiste uno' de’ più grandi, e più distesi alberi di caccao, che si osservi in quel luogo: avanti a questo vi sono varie grosse pietre, che probabilmente sono altari, e pende dall’albero attaccatavi la figura di un cane ornato di penne. Pare che quelli popoli abbiano costume di tenere i corpi de’ loro morti sopra terra, perchè dietro a quelle pietre, ed un poco verso 1’oriente si trovò una cassa di legno, nella quale era lo scheletro di un uomo, che pareva essere stato di enorme grandezza.

Continovando a far vela verso ponente, si vedde un’altra isola, la quale era situata nella medesima latitudine, ed in gradi …….., e 20 minuti di longitudine occidentale. Mandammo le nostre scialuppe a cercare di un luogo per gettar l’ancora, ed appena che si avvicinarono al lido, un gran numero d’indiani correrono incontro. I marinari dispensarono loro alquante bagattelle, ed essi ne parvero molto contenti esprimendo con grossolani gesti la loro soddisfazione. Incoraggiti da’ semplici, ed amichevoli portamenti di quel popolo innocente, i nostri marinari si azzardarono ad andare a terra, e subito l’Indiani si affollarono intorno a loro cantando, e ballando in espressione di loro gioia. A quell’isola, che è lunga circa a sette leghe da sud-ovest a nord-est, e circa a tre larga, si diede il nome d’Isola del Re Giorgio. Vi è un lago in mezzo di tale estensione, che la terra d’intorno è in qualche luogo molto stretta, e non vi si vedde un sì gran numero di alberi di caccao, come nell’isola passata. Nell’avanzarsi verso mezzo giorno scoprimmo un’altra isola, alla quale si diede nome il Principe di Galles, ed immediatamente si fece vela alla sua volta. Ha uno stretto collo di terra di circa a cinque leghe in lunghezza, e che è situato al sud per ovest, e nord per est. Quivi parimente veddamo un gran numero d’Indiani in diverse barche sparse in differenti parti del lido. Quell’isola è situata in gradi …….., e 2 minuti di latitudine meridionale, ed in gradi       di longitudine occidentale da Londra.

Il 21 di Giugno veddamo di nuovo terra circa alle 7 di mattina, cioè un promontorio, quale al nostro avvicinarsi si trovò essere una sola isola di circa a quattro leghe di lunghezza, circondata di secche, e scogli, per lo chè la nominammo l’isola del Pericolo.

E’ posta in gradi …….. , e 30 minuti di latitudine, ed in gradi …….. , e 10 minuti di longitudine. Dalla distanza in cui eravamo ci parve molto fruttifera, ed abbondante di alberi di caccao, che visibilmente si scoprivano. Quell’isola è così divisa dall’acqua, che vi scorre di sopra il lido, che da una certa distanza pare che sieno tre isole. Ma nell’entrare in terra si vede la rena, e lontano circa 7 leghe verso la parte più settentrionale giace una catena di scogli per la lunghezza di circa un quarto di miglio, e quando si è in faccia a quelli scogli, l’isola è situata all’ovest verso nord.

Continuando il nostro corso verso ponente ebbamo il dì 13 delle eccessive scosse di pioggia, le quali ci somministrarono tutto il comodo di riempire le nostre botti con una fresca provvisione d’acqua. Questo si fa a bordo del vascello collo stendere orizzontalmente un gran panno grosso, attaccandolo per le cantonate, e mettendovi nel centro una palla di cannone, o qualche altra colà grave, ed in quella maniera la pioggia, che si raduna tutta nel mezzo, cola gocciolando ne’ barili, che son posti sotto a quello effetto. In quella maniera pure si provveggono d’acqua i vascelli di Manilla nel tempo del lungo passaggio, che fanno a traverso il Mare del Sud al favore delle frequenti piogge, che cadono in quella stagione dell’anno in quelle latitudini, ed a quell’effetto portano sempre seco un gran numero di orci di terra.

Il giorno dopo ebbamo un mediocre buon tempo, e circa alle 10 della mattina veddamo un’altra isola ripiena di un prodigioso numero di differenti sorte di uccelli. Per le qual causa c’indirizzammo per andare a terra, e si messero fuori le scialuppe, perchè cercassero un luogo proprio per gettar l’ancora. Quell’isola è posta in latitudine di gradi …….. e 33 minuti meridionali, ed in gradi …….. e 16 minuti di longitudine occidentale. E’ lunga circa 4 leghe da levante a ponente, e quasi altrettanto larga. Quivi pure è un lago nel mezzo, ed il mare in qualche luogo scorre di sopra le rive. La terra è generalmente molto bassa, benché, quando vi si arriva la prima volta, in alcune parti pare anzi al contrario; perchè vi sono delle terre elevate, coperte di belli, ed alti alberi, ma la maggior parte sono basse ed arenose. Le nostre scialuppe tornarono al fine colla cattiva nuova di non aver trovato luogo proprio per mettersi all’ancora, ma non ostante le spedimmo di nuovo la seconda volta a provvedersi di qualche cosa da quell’isola, che si nominò il Duca di York, ed alle 6 della sera tornarono con gran quantità di noci di caccao, che pare sieno il solo frutto, che vi nasce; almeno sono il solo frutto, che poterono trovare. E’ osservabile che non vi si potè vedere il minimo segno di abitanti, e ci supponghiamo che neppur altri ve ne abbia veduti per l’innanzi.

Il 28 di Giugno ebbamo de’ venti freschi con fiere burrasche di pioggia, e che ci fecero perdere ogni speranza di vedere le Isole di Salomone,[6]  le quali avevamo gran desiderio di visitare e certamente si sarebbero tali isole trovate, se realmente fossero state nella latitudine, in cui erano collocate nelle nostre carte marittime. Si dovè variare il nostro corso verso nord-nord-ovest in compagnia del Domatore, ed in tutto quel tempo i marinari furono frequentemente impiegati in raccorre l’acqua piovana, essendo stati fino allora, cioè per più di quattro mesi, con un solo boccale di acqua il giorno per marinaro.

Il 4 di Luglio il Domatore diede segno di veder terra: ci volgemmo dunque verso di lui, e trovammo un’isola in gradi ……..  e 13 minuti di latitudine meridionale, e in longitudine di gradi ……..  e 40 minuti; e non essendo mai stata scoperta per l’avanti le si diede nome d’Isola di Byron. Ella è lunga circa 4 leghe da nord-ovest, a sud-est, ed è coperta di molti alberi, che ce la fecero credere molto fruttifera. Al sud-ovest dell’isola si può stare all’ancora in 60 fino a 180 piedi di acqua in un fondo di corallo mezzo miglio dalla spiaggia, dove è poco, o punto flusso. Alle 10 della mattina mandammo a terra le nostre scialuppe armate, e nel medesimo tempo veddamo una gran moltitudine d’abitanti provveduti d’una specie di proas, o barche Indiane, sparse in differenti parti sul lido. All’avvicinarsi delle nostre barche a terra gl’Indiani si accostarono, e mercanteggiarono co’ nostri marinari, ì quali in baratto de’ loro frutti, e di altre cose diedero loro varie bagattelle, che piacquero molto anco a motivo delle cortesi maniere de’ marinari. Le loro barche erano piccole, e coperte di foglie di albero cucite assieme: alcune portavano quattro persone, ed altre solamente due, ed avevano qualche somiglianza con le proas usate dagl’Indiani dell’Isole de’ Ladroni, avendo quel, che dicesi antenne esterne, attaccate alla parte opposta al vento per bilanciare la piccola barca, ed impedirla di rovesciarsi, come altrimenti seguirebbe infallibilmente a cagione della sua strettezza in proporzione della sua lunghezza.

Quelli Indiani son di colore ulivastro, ed hanno di be’ lunghi capelli neri, e i denti a maraviglia bianchi: sono ben fatti, proporzionati, e di grande attività. Gli uomini vanno de tutto nudi, e benché ne vedessimo più di cento nelle loro barche, non vi veddamo che una sola donna, di cui pareva che avessero gran cura, e che si distingueva dal portare qualche cosa a cintola. Nel mentre che le loro barche stavano intorno al nostro vascello, uno degl’indiani venne a bordo, e dalla sua maniera di mettersi a sedere sul ponte parve, che fosse più avvezzo a stare assiso che in piedi, perchè si gettò subito quattone sulle sue ginocchia, e non lasciò quella postura finché non saltò fuori del vascello. Pare che quelli Indiani non abbiano notizia neppure di quelle cose, le quali si crederebbe che la natura avesse loro potuto insegnare senza 1'assistenza delle leggi formate dalle nazioni civilizzate per vantaggio della società civile; ma è probabile che godano ogni cosa in comune tra loro, e per quello abbiano poche idee della proprietà, e del rispetto dovuto agli altri. Poiché uno di essi venne nella sua barca sotto la poppa del vascello, e saltò dentro la nostra santa barbara senza essere osservato da’ marinari, di dove portò via alcune piccole bagattelle quante, cioè, ne potè portare comodamente in mano; ed un altro, che aveva contrattato con uno de’ marinari, dopo avergli dato de’ vezzi in baratto di pane, che desiderava, prese il tempo opportuno, e tentò di strappargliene di mano gettandoli sotto acqua, nella quale sono tanto abituati a dimorare, che spesso vi trattengono sotto per un minuto, e più.

Il dì 8 di Luglio tre giorni dopo aver lasciata l’isola si diede segno al Domatore di veder terra, e alle 8 della mattino ce le avvicinammo insieme con lui. Scoprimmo 3 isole, le quali si trovò essere Tinian, Aguigan, e Saypan, ma fummo obbligati di stare tutta notte fuori, e distanti dalla terra. Nondimeno la mattina dopo si gettò l’ancora sulla spiaggia di Tinian in 108 piedi d’acqua in una rena bianca, mescolata con del corallo di rocca: una delle nostre ancore era verso ponente, e l’altra verso levante, e le gomene erano sostenute con de’ barili per tenerle sollevate da terra. Ebbamo de’ venti freschi dalla parte di nord-est, e quando ci messamo all’ancora si osservò, che la marea scorreva regolarmente dall’estremità dell’isola alzando, e scemando circa a 8, o 9 piedi. Finalmente arrivammo a quell’isola deliziosa dopo un viaggio di 4 mesi, e 20 giorni dallo Stretto Magellanico a traverso dell’Oceano Pacifico colla sorprendente, e fortunata circostanza di non avere, durante quello luogo giro, benché molti fossero attaccati dallo scorbuto per causa delle provvisioni salate, di cui erano stati obbligati a nutrirsi, con tutto che grande era stata la cura del Capo-Squadra in procurare che la gente fosse assistita a certi tempi fissi di brodi portatili, e di rinfrescativi ricevuti da diverse isole, di non aver, dico, perduto un sol uomo, e di avere allora mediante il favor de’ buoni tempi tutta l’opportunità di mandare a terra i nostri malati sotto le tende, le quali erano state da’ nostri marinari subito preparate per ricevergli.

In questo mentre furono mandati alcuni marinari ne’ boschi in cerca di bestiame, di cui, secondo i ragguagli pubblicati ne‘ viaggi del Capo-Squadra Anson, avevamo ragione di aspettarci gran quantità; ma siccome avevamo gettata l'ancora dalla parte contraria di quell’isola, così con nostro gran dispiacere ne trovarono pochissimo, e quel poco, quando l’avevano ammazzato, non potevano senza gran difficoltà portarlo al vascello a cagione de’ boschi, a traverso de’ quali erano obbligati di passare, e che erano sì folti che impedivano il passo, tanto che furono obbligati lasciar’ a dietro molto di quello, che avevano ammazzato; e quantunque le bestie medesime avessero aperti de’ passaggi per i boschi, non era però possibile l'inoltrarvisi senza grandissima difficoltà. Per questo nella prima settimana ammazzammo solamente tre giovenchi bianchi, uno de’ quali non si potè tanto presto trasportare sul lido, che in meno di 24 ore non fosse ricoperto di cacchioni mediante il gran calore del clima, e la prodigiosa quantità di mosche nel giorno, e di moschini nella notte, i quali hanno molta somiglianza alle nostre zanzare d’Inghilterra, ma sono più grossi, in maggior numero, e più inquieti. Nondimeno fummo presto abbondantemente provvisti di bove dolce, di porco, e non solo di tutte le cose necessarie, ma ancora di molte delizie in gran quantità, e tutto eccellente nella sua specie.

Il dì 7 di Agosto furon mandati a terra alle tende, le quali si chiamavano lo spedale, altri 16 della compagnia del nostro vascello; e il giorno dopo morì Giovanni Watson nostro quartier-mastro, e poco dopo morì Pietro Evans uno de’ marinari del Domatore. Si mettè fuori sulla spiaggia il nostro forno di rame, e si cosse del pane per darlo a' malati, tutto per ordine del nostro cerusico.

Dipoi si mandò la nostra scialuppa verso la parte più occidentale dell’isola, ove il bestiame si trova numeroso, e in branchi grandissimi. Alcuni uomini stavano sul lido per tirargli subito che le scialuppe erano a vista, e subito ammazzato lo affettavano, e lo portavano alle scialuppe, e con questo mezzo la nostra gente ebbe tanto buon bove, e brodo, quanto ne poteva bramare, assieme con de’ guavas, dell’arance, de’ limoni, de’ limes, e quantità di cavoli eccellenti, che crescono sugli alberi di caccao, e del frutto chiamato pane, pel quale son giustamente famose quest’isole, ed inoltre non solo del pollame uguale a quello di Londra, ma ancora degli uccelli salvatici di varie sorti: e la nostra gente prese parimente un gran numero di porci alle tagliuole.

Questa bell’isola è situata ne’ 15 gradi, e 8 minuti di latitudine settentrionale, e ne’ 114 gradi, e 15 minuti di longitudine occidentale da Acapulco nella Nuova Spagna, ma è solamente dodici miglia di lunghezza, e la metà di larghezza. Il terreno è asciutto, e salubre, ed essendo qualche poco arenoso, si suppone che quella sia la causa, per la quale sia poco disposto ad una più feconda vegetazione. Nessun luogo vi è nel mondo, che dal mare apparisca delizioso, quanto questo paese da certe parti della costa, di dove in vece di apparire un luogo inculto, e disabitato si assomiglia ad un bellissimo, e nobile giardino, nel quale sieno stati formati i più magnifici boschetti, ed i parchi i più spaziosi, e così bene tramezzati, e così felicemente adattati all’inegualità della terra, da produrre il più sorprendente, e nel medesimo tempo il più piacevole effetto. La terra generalmente si eleva in un gentile pendio sovente interrotto da valli irregolarmente serpeggianti a traverso della campagna, la quale aggradevolmente diversificata dalle vicendevoli intersecazioni di altissimi boschi, e di spaziosi prati ricoperti di un bel trifoglio mescolato di fiori, si estende per tutta 1’Isola. Le bellezze di quelli vaghi, e rustici paesaggi vengono da diverse vedute della costa maggiormente animate dagli armenti del bestiame, che in molte migliaia pascola in que’ bellissimi prati, ed il quale è cosa non meno vera, che singolare, che tutto è di colore bianco di latte con orecchi neri, o bruni, e si raduna all’intorno di due, o tre laghi di acqua dolce, che sono nel mezzo dell’isola, dove si trova parimente gran quantità di germani, farchettole, tarlini, e pivieri; e vi sono pure molti porci salvatici, i quali sono fierissimi, ma però un cibo eccellente, come lo è pure la carne de’ vitelli, de’ montoni, e de’ volatili. Aggiungasi a tutto ciò il gran numero di uccelli domestici, che riempiono i boschi, e che, come osserva l’autore de’ viaggi del Capo-Squadra Anson, con le loro strida, ed il loro continuo gracchiare risvegliano continuamente la idea di un vicino villaggio, o fattoria.

La bellezza delle prospettive, e le fresche provvisioni fornite da quella isola deliziosa, non sono tutti i vantaggi, che apporta; essendo ella ugualmente degna di ammirazione per 1’eccellenza de’ suoi frutti, e vegetabili, i quali sono proprissimi per la cura dello scorbuto di mare, e che sono tutti eccellenti nella loro specie, tanto che diversi meritano una particolar descrizione.

Gli alberi del caccao poco fa menzionati, che in quasi tutte le isole nuovamente scoperte crescono così bene come a Tinian, sono uno de’ più belli, ed insieme uno de’ più ammirabili prodotti della vegetazione; e si trovano ancora in molte altre parti del mondo, particolarmente nell’Indie Orientali, ed Occidentali. Egli è una specie di palma, il fusto è grosso, e dritto, e dal fondo alla cima appoco si assottiglia, ed all’estremità superiore del tronco si trovano i rami, i quali gli formano una bellissima vetta. I frutti sono attaccati al tronco in grappoli per mezzo di forti gambi, e ve ne sono sempre alcuni maturi, alcuni verdi, alcuni che appunto cominciano a spuntare, ed altri in fiore, i quali son gialli. Sono di varie grossezze, e di colore verdacchio, e coperti da due scorze, quella di fuori composta di lunghe, ed oscure fila, e la seconda estremamente dura, e che ha dentro di se una sostanza densa, e bianca, la quale ha il sapore della mandorla dolce. I popoli di diversi paesi lo mangiano assieme colla carne, come noi facciamo del pane, e ne spremono un liquore, che si assomiglia al latte di mandorle, il quale, messa al fuoco, si converte in una specie di olio, che usano e per salsa, e per le lucerne. Nel mezzo della noce vi è pure una considerabile quantità di un liquore chiaro, e fresco, che ha il sapore di acqua di zucchero, quale bevendo è molto rinfrescativo. Ciò che si chiama il cavolo del caccao consiste in un gruppo di molte foglie bianche sottili, e fragili, che hanno qualche poco Il sapor della mandorla, e che quando son bollite, hanno molto del sapore del cavolo, ma son più dolci, e più gustose.

Ma il frutto più particolare di quest'isole è il frutto pane, quale è generalmente mangiato dagli Europei, che vi arrivano, in vece di pane, al quale anzi lo preferiscono. Cresce sopra alcuni alberi alti, i quali vicino alla cima si dividono in rami molto estesi, coperti di foglie di un verde pieno, ed intaccati nelle punte per la lunghezza di un piede fino a diciotto dita. Il frutto, il quale nasce solo da tutte le parti de’ rami, è lungo sette, o otto dita, di forma ovale, e coperto di una scorza rozza, e quando è colto verde, ed arrostito sotto la cenere, egli è dentro morbido, tenero, bianco, e midolloso come il pane; ma nel sapore sa qualche poco del fondo de’ carciofi. Questo eccellente frutto è di stagione otto mesi dell’anno, e quando matura, diventa giallo, e tenero, ed ha il sapore di pesca matura, ed un grazioso odore, ma si dice che allora sia poco sano, ed atto a produrre il flusso.

Dopo essere stati qualche tempo in quella bell’isola, vi si mandarono frequentemente delle persone avanti giorno, le quali sempre trovavano molte centinaia di vacche, e di vitelli adunati in armenti, e quando potevano prendere, ed ammazzare i più grassi gli portavano alle scialuppe; di sorte che ogni marinaro aveva spesse volte a pranzo una porzione di tre libbre di carne, nè ci mancò ancora quantità di porci, e di uccellami.

Il pesce, benché preso sulla costa, non pare molto sano; mentre il 17 di Settembre gli ufiziali dopo averne mangiato un piatto si trovaron sorpresi da una violenta purga, e vomito, che poteva forse avere fatali conseguenze. E’ certo che il Signor Walter nel suo racconto del viaggio del Capo-Squadra Anson osserva, che quei pochi, che ne presero al loro prima arrivo, avevano fatto ammalare coloro, che gli avevano mangiati, e che per questo avevano creduto colà prudente l’astenersene: e quella osservazione unita alla nostra esperienza propria è una pruova sufficiente dell’essere essi nocivi. Benché nell’abbondanza di tutto, che godevamo, si poteva ben tollerare la mancanza di pesce. Il maggior inconveniente, che abbia quell’isola, è l’esser priva di un porto sicuro, e il non avere una comoda spiaggia, mentre in certe stagioni ella è poco sicura per i vascelli all’ancora.

È però sorprendente, che un’isola così abbondante di tutte le necessità, e comodi della vita sia vuota di abitatori. E’ credibile però che una volta fosse molto popolata, e che avendo una malattia epidemica distrutti molti abitanti tanto di quella, che dell’altre isole vicine, gli Spagnuoli barbaramente ne trasportassero il restante a Guam per rimpiazzare quelli, che ancor’ ivi eran morti; e che quivi sospirando il lor nativo terreno, e le lor prime abitazioni, la maggior parte ne morisse d’afflizione. La cosa certa è che noi veddamo le rovine della loro città ricoperte allora di alberi, e di macchie.

Benché Tinian sia del tutto disabitata gl’Indiani di Guam, e dell’isole vicine frequentemente ci vanno per uccider de’ bovi, e portarteli a casa. Questi Indiani sono un popolo ardito, forte, e ben formato, e per quanto possiamo giudicarne dalla ammirabile struttura della loro barche leggiere, delle quali sole si servono per mare, sono molto lontani dall’esser privi d’ingegno. Queste barche si muovono con una leggerezza così sorprendente, che generalmente vien creduto da tutti quelli, che le hanno osservate con attenzione, che con un buon vento regolare sieno capaci di fare 20 miglia almeno per ora, e la loro bruttura merita particolar attenzione. La poppa, e la prua sono esattamente simili, ma i banchi sono differenti, mentre la parte del contro vento è rotonda, e piana la parte esposta al vento. Il corpo è formato di due pezzi congiunti per le punte, e pulitamente cuciti assieme per la corteccia; e siccome stretta è la parte esposta al vento, ed è poco larga la barca, e per quello potrebbe facilmente rovesciarsi, così dalla parte di contro vento è situato un telaro, chiamato antenne esterne, alla fine del quale è legato un tronco di albero incavato in figura d’una piccola barca. In tal guisa il peso del telaro, e quello della piccola barca, la quale sta sempre nell’acqua, contrabbilancia il naviglio, e l’impedisce di rovesciarsi a contro vento. Queste barche portano comunemente sei, o sette Indiani, due de’ quali stanno uno alla prua, ed uno alla poppa, che guidano alternativamente la barca; quello di prua con agitare un piccolo remo per il verso che ella cammina, e quello di poppa con far da timoniere, ed il restante è impiegato spiegare, e regolare le vele, o in gettare fuori l’acqua, che accidentalmente entrasse nella barca. Così col solo girar la vela quelli naviglj con 1’una, o l’altra punta innanzi possono con sorprendente velocità correre da una isola all’altra, e tornare indietro senza mai girar bordo.

Il dì 9 di Settembre alle 4 della mattina il vento soffiò con tal violenza, che il Domatore fu levato dall’ancora, e trasportato in mare; ma alle 12 tornò a mettersi di nuovo all’ancora, e la sera alle 4 fu per la seconda volta trasportato in mare.

Avendo noi al primo arrivo a quest’isola tirata a terra la barca per riparare a’ danni, che aveva sofferti restò il lavoro terminato a’ 10 di Settembre, ed ordinato di prepararsi a rimetterli in mare.

In questo mentre le scialuppe, le quali si erano mandate ad esaminare Saypan, ed Aguigan, due isole che avevamo vedute nel far vela verso Tinian, ritornarono con la nuova di aver trovata una eccellente baja a Saypan, e che l’Isola abbondava di diversi ottimi frutti, e pareva che godesse di tutti gl’istessi vantaggi di Tinian, dalla quale era lontana tre leghe, e che Aguigan, che è situata verso mezzogiorno, era parimente un’isola bellissima, e che produceva presso a poco gl’istessi frutti rinfrescativi dell’altre isole.

Accadde in questo tempo al Domatore un caso, che fu accompagnato dalla morte di due de’ suoi migliori marinari. Aveva egli secondo l’uso mandata la scialuppa a terra, quando la marea si alzò all’improvviso talmente, che riempì d’acqua la scialuppa, per lo chè gli uomini furono gettati contro le erte, e dirupate rocche, che erano vicine alla spiaggia. Di sei che erano in tutti, due nè affogarono, e gli altri con gran difficoltà evitarono 1’istesso fato, con nuotare al lido, benché rispinti bene spesso dall’insolito gonfiamento dell’acque.

Dopo aver caricato molto caccao, ed altri frutti, i quali furon distribuiti alla compagnia del vascello, e levate le nostre tende dall’isola, lasciammo Tinian, e l’altre Isole de’ Ladroni il 2 di Ottobre. Siccome era terminato l’affare, pel quale eravamo stati mandati, cioè per discoprire quelle isole nel Mare del Sud, così rivolgemmo ì nostri pensieri a ritornare verso casa, e fu risoluto di toccare a Batavia, il di cui porto era dal Capo-Squadra preferito a qualunque della China per reclutare i suoi vascelli, essendo alieno dal toccare a quell’ultima, e particolarmente al Cantone, a cagione del vile, e poco generoso trattamento che ricevè quivi Lord Anson, dopo un viaggio così lungo, ed accompagnato da una così orribile serie di disgrazie, e di infortuni, che richiedevano ogni pietà, ed assistenza.

Il dì 22 di Ottobre passammo vicino all’isole Bashee, le quali sembrano molto alte, e montuose, ed il dì 16 di Novembre si entrò nello Stretto di Banca, quale è 45 leghe di lunghezza, e veddamo diversi vascelli mercantili. La terra dalla parte sinistra era molto piana, ma eranvi alte colline sulla spiaggia a destra, e diversi fiumi, che sboccano nello stretto, il quale in alcuni luoghi non è più largo di sette, o otto leghe.

Il 27 di Novembre, secondo il nostro conto, gettammo l’ancora sulla spiaggia di Batavia, senza che ci fosse seguito verun’essenziale accidente dopo la nostra partenza dall’Isole de’ Ladroni. In questo luogo osservammo di aver perduto un giorno di tempo, dopo la nostra partenza d’Inghilterra, essendo il giorno del nostro arrivo in quella città il 28 di Novembre. Trovammo il Falmouth, vascello da guerra, condannato a giacere sul lido, e tutti i marinari in libertà di tornare in Inghilterra all'eccezione degli ufiziali patentati, i quali erano stati lasciati quivi fino a che i Commissarj della Ammiraglità non avessero stimato proprio di richiamargli. Salutammo il forte con 11 cannonate, le quali, per qualche ragione incognita a noi, non si degnò di restituirci; bensì un vascello mercantile Inglese, che quivi trovammo all’ancora ci salutò con 11 tiri di cannone, i quali da noi gli furono resi. Nella nostra dimora quivi fummo forniti abbondantemente di carne fresca, e di ottimi erbaggi, con frutte d’ogni sorte, e si ricevè a bordo gran quantità d’acqua al prezzo di cinque scellini ogni 600 boccali. Una nave di 450 botti fabbricata a Bombay fu impiegata nel calafatare il Delfino, ed inverniciarlo nelle fiancate. Ebbamo pare quivi tutta l’opportunità di informarci dello stato, e della situazione di questo paese, per lo che non sarà forse discaro al lettore il sentire un particolar ragguaglio di tutto ciò, che si intese.

L’Isola di Iava, di cui è la capitale Batavia, è situata ne’ 6 gradi di latitudine meridionale, ed è divisa da Sumatra, la quale è circa cinque leghe distante dallo Stretto di Sonda, quale si crede che sia 140 leghe di lunghezza. La sua direzione è perfettamente da levante a ponente, e la sua larghezza, la quale non eccede mai le 50 leghe, è varia in varj luoghi. Sulle coste settentrionali di Iava vi sono diversi buoni porti, e comode, ma piccole baje, e fiorite città, e molte isole vicine al lido. Benchè Iava sia situata vicino all’equatore, non ostante pochi sono i climi più temperati, e più salubri del suo, mentre i venti di levante, e di ponente soffiano per tutto l’intero anno lungo la sua spiaggia, oltre a’ venti generali di terra, e di mare: ma però nel mese di Dicembre la costa è molto pericolosa per causa de’ venti occidentali. Di Febbraio il tempo vi è incostante con burrasche, tuoni, e lampi, e di Maggio le piogge sono talvolta così rovinose per tre, o quattro giorni di seguito, che tutte le basse campagne restano sott’acqua; nondimeno un gran comodo apporta questa disgustosa circostanza, quale è quello di distruggere infinite covate d’insetti, che altrimenti guasterebbero tutti i frutti della terra. Lo zucchero, ed il riso maturano ivi nel Luglio, e nell’Ottobre, i quali sono i mesi che provvedono gli abitanti non solo di tutte le specie di frutte, ma ancora di tutte le necessità, e delizie della vita.

La terra, che sulle coste è molto fertile, vagamente diversificata da valli, e da colline, le quali vicino a Batavia sono molto adornate da deliziose coltivazioni, da bellissimi canali, e da tutto ciò, che può accrescer bellezza ad un paese di natura sua vago, e piacevole. Gli Olandesi però hanno ben poco avanzata la coltivazione nel paese, che resta dietro a’ sobborghi della città, mentre il passar più dentro terra è quasi da per tutto serrato da foreste impenetrabili, o da montagne, che colla cima pare, che tocchino le nuvole.

Produce Iava una quantità prodigiosa di varj frutti; vi sono alberi di caccao in abbondanza, e nelle pianure cresce una sorte di albero, che è chiamato da’ Malani jamboos, il sugo del quale si adopera da' nazionali per rimedio sicuro contro il flusso, male che sovente attacca quivi con gran violenza.

L'acetosa Indiana, la quale non s'assomiglia punto a quella d'Inghilterra, è dagli abitanti mangiata in gran quantità nelle loro insalate, e di lei foglie mescolate colla segatura del legno sandalo, servono loro di rimedio sicuro per i mali de’ denti.

Le loro frutte sono generalmente molto sugose, e particolarmente le zucche, l’interno delle quali è rosso, ed ha un sapore simile alle nostre ciliege. Nella figura hanno grandissima somiglianza con le arance, ma sono molto più grosse, una sola pesando talvolta otto, o dieci libbre. Questo frutto se si lascia sull’albero continova nella sua perfezione tutto l’anno, e quando è colto, con poca diligenza si può conservare quattro, o cinque mesi; e ci parve così eccellente, che se ne portarono molti in Inghilterra.

Il frutto mango nasce da un fior bianco, il quale cresce sopra un piccolo ramicello di un albero grosso da ogni parte quanto una quercia Inglese. Vi fa pure del pepe, e del caffè, e ad una piccola distanza da Batavia vi sono diverse coltivazioni di canne di zucchero, dalle quali ne cavano una gran quantità.

Quella, che chiamano ivi quercia d’India, basta al pari di qualunque altra d’Europa, essendo il suo legno di tal durezza, che regge contro a’ vermi, e, ciò che si stima ancora piò, contro i topi, i quali sogliono aprirsi il passo a traverso quasi di ogn’altra sorte di legno. Le foglie di quell’albero bollite nell’acqua fin tanto che non ne sia consumata la metà sono tra’ nazionali il rimedio generale contro le pleurisie[7]. In somma ci fu detto, che quasi ogni sorte d’erbaggio vi germoglia bene, e che quelli portati non solamente da Suratte, e dalla Persia, ma anco dall’Europa moltiplicano intorno a Batavia maravigliosamente, di sorte che gli orti producono piselli, fave, radiche, ed erbe differenti pel consumo di quella popolatissima città. Ma però il riso è il solo grano, che nasca in quell’isola.

I boschi, e le foreste di Iava son ripieni di una prodigiosa varietà di bestie salvatiche, come sarebbe rinoceronti, tigri, daini, volpi, bufali, scimmie, cavalli salvatici, e coccodrilli. Le vacche sono quasi della grossezza delle nostre d’Inghilterra, e ordinariamente partoriscono due, o tre vitelli per volta. Le pecore sono parimente molto simili alle nostre, e vi è pure un numero prodigioso di porci, la carne de’ quali è stimata molto squisita, e di gran lunga preferibile a quella del bove, e del montone.

Vi è ancora gran quantità di uccellame particolarmente di pernici, fagiani, colombacci, pavoni salvatici, e pipistrelli così grossi, che il loro corpo è grande, quanto quello di un grosso topo, e le ali, quando sono stese, si aprono almeno, tre piedi da un’estremità all’altra.

Per quel che riguarda a’ rettili, ve ne sono molti, e molto pericolosi particolarmente gli scorpioni, tra’ quali ne veddi alcuni lunghi quali un terzo di braccio; quelli però di razza più piccola sono così comuni, che è quasi impossibile il poter muovere una scansia, una spesa, o un quadro grande, senza trovarvene dietro, ed essere in pericolo di esser morsi. Lo scorpione medesimo però soffocato nell’olio, ed applicato sulla ferita è il rimedio ordinario contro il proprio veleno. Oltre di questi vi sono in gran numero serpenti di differenti grandezze, cioè da un piede di lunghezza fino in dieci.

Rispetto poi agli animali propri per l’uso dell’uomo non ve n’è specie più abbondante del pesce, di cui vi sono diverse razze, e buonissime; come pure un gran numero di testuggini.

Anticamente quell’isola era divisa in varj piccoli regni, i quali presentemente sono tutti sotto la giurisdizione del Re di Bantam, il quale è in possesso della parte orientale del regno, come lo sono gli Olandesi della parte occidentale, e di alcuni pezzi di terra sulla costa. I nativi di Iava sono, secondo gli Olandesi, non solamente superbi fuor di misura, ma bravi in tutte le arti d’impostura. Hanno la faccia schiacciata, e bruna, con occhi piccoli come gli antichi Chinesi, da’ quali si vantano di trarre la loro prima origine. Gli uomini, i quali son sorti, e ben proporzionati, portano intorno al corpo un pezzo di tela di cotone, il quale presso i più ricchi è tessuto a fiori d’oro. Le donne sono in generale piccole di statura, e portano un pezzo di tela di cotone, che pende dalle spalle fino a’ ginocchi. La maggior parte, e specialmente quelli più vicino alle corte, sono Maomettani, ed il resto Pagani.

Nelle parti occidentali dell’isola vi sono molte città, e nella parte orientale vi sono le città di Balambuan, e Mataram residenza del Re di Bantam, il quale è parimente chiamato Imperatore di Iava.

Batavia non era anticamente altro, che un villaggio aperto abitato da’ Pagani, e circondato da una palizzata dì canne nodose, dette bamboos; ma dopo che gli Olandesi vi stabilirono una colonia, diventò una delle più belle città dell’Indie. Giace in cinque gradi, e 50 minuti di latitudine meridionale, ed è bagnata da varj piccoli ruscelli, i quali si uniscono assieme in un sol fiume prima di scaricarsi nel mare. La città è di forma quadrangolare fortificata con muraglie di pietra, le quali contengono ventidue bastioni, e quattro gran porte, due delle quali sono all’estremo grandiose, e queste mura sono al di fuori circondate da un terrapieno, e da una larga fossa.

Il porto di Batavia è molto spazioso, e capace di contenere mille vascelli in gran sicurezza dalla violenza de’ venti. Questo porto è chiuso ogni sera con una catena, a traverso della quale nessun vascello può passare senza permissione, e senza pagare un dazio stabilito, essendo per questo guardata da una forte partita di soldati.

Le strade vanno tutte in linea diritta, e son quasi tutte larghe trenta piedi, ed ammattonate vicino alle case, le quali son belle, e comode. In quindici di queste strade scorrono altrettanti canali d’acqua, e sopra uno di questi canali vi sono quattro fortissimi ponti, ciascuno di quattro archi larghi dodici piedi, ed in tutta la città i ponti sono in numero di cinquantasei oltre a molti altri levatoi fuori delle mura. Le strade sono così calcate, che dalle quattro della mattina fino a ben tardi nella notte è molto difficile il camminarvi a causa della gran folla di popolo, che continuamente vi s’incontra.

In quanto alle pubbliche fabbriche, lo spedale Chinese è un bellissimo edifizio, ed è mantenuto dalle tasse, che sono state imposte su’ matrimoni, su’ mortori, e sulle pubbliche feste de’ Chinesi, come pure dalle contribuzioni volontarie de’ mercanti Chinesi. Nella medesima strada evvi parimente lo spedale degli abbandonati, ed un’altra fabbrica, nella quale sono albergati tutti gli artigiani, che sono al servizio della compagnia Olandese dell’Indie Orientali. La compagnia vi ha parimente un gran prato per il comodo di far le funi, ove è impiegato un numero considerabile di gente, che lavora all’ombra de’ noci, che son piantati d’ogni intorno. Al ponente di quello prato vi è il magazzino della compagnia ove si conserva la cannella, i garofani, e simili generi.

Nel castello, il quale è di figura quadrangolare, e fabbricato sopra una spianata, sono gli appartamenti per tutti i membri del consiglio dell’Indie. Il palazzo è dentro le mura del castello, ed è assegnato al governatore. E’ fabbricato di mattoni, ma d’una magnificenza estrema, e più alto di qualunque altra fabbrica della città. In cima alla torre di questo palazzo è collocato un vascello di ferro curiosamente lavorato, in vece di banderola, il quale è così grande, che si può vedere dal mare molte leghe lontano.

Vi sono ancora de’ forti, simili a de’ ridotti, fabbricati intorno alla città a qualche distanza per difendere gli abitanti della pianura dalle incursioni degli originari del paese, i quali, prima che fossero eretti, frequentemente calavano loro addosso, e ne saccheggiavano le coltivazioni.

Tralle principali fabbriche pubbliche si contano pure quattro, o cinque chiese per uso degli Olandesi Calvinisti, oltre ad un gran numero di edifici religiosi per uso delle persone di tutte le religioni, ed una bella casa di città, ed una casa di correzione.

Oltre la guarnigione, la quale consiste in soldati a piedi, vi sono pure de’ soldati a cavallo per guardia degli effetti della compagnia. Questi sono persone di bella statura, e quando sono vertici co’ loro uniformi fanno una bella comparsa.

Gli abitanti di Batavia sono composti dì varie nazioni, tralle quali gli Olandesi sono i più potenti, ed i più ricchi. Dopo di questi sono i Chinesi, che son forse i più astuti ingannatori del mondo. Hanno in affitto i liquori, e la dogana, e s’interessano assolutamente in qualunque cosa di dove sperino ritirare il minimo profitto. Vivono sotto di un governatore di lor nazione, e vestonsi nella medesima maniera, che quelli della China, ma portano i capelli lunghi, e pulitamente intrecciati, non avendo in quell’ultima circostanza verun riguardo agli editti dell’Imperadore Tartaro, il quale obbliga i nativi nella China a tagliarsi tutti i capelli fuori che un ciuffo. Merita osservazione, che sulla cima di un monte di terra, sotto del quale giacciono le ossa di uno de’ loro governatori, vi è una tavola, sopra la quale vi è posta una tazza, dentro a cui varie volte i Chinesi mettono del danaro, o delle provvisioni, come un’offerta all’anima del morto. Questo deposito è collocato nel mezzo di un boschetto al di fuori di una delle porte della città.

I Malajani, che sono i più prossimi in ricchezze, ed in commercio a’ Chinesi, hanno essi pure un loro governatore. Le loro case son coperte di foglie, e circondate di alberi di caccao. Il loro abito è simile a quello de’ Chinesi, e quasi sempre masticano del betel.

I Mardykeri, o Topassi sono idolatri di varie nazioni, i quali dimorano ugualmente dentro, che fuori della città, e sembra che sieno gente di buon naturale, e che si adattino senza gran difficoltà a’ costumi, ed alle maniere de’ popoli, tra’ quali vivono. I loro mercanti fanno un considerabil commercio, e gli altri esercitano vari mestieri, e particolarmente sono eccellenti nel custodire i giardini. La loro maniera di vestire è quasi simile a quella degli Olandesi, e le loro case sono di pietra ben fabbricate, e coperte di tegoli.

Oltre a quelli vi sono persone di molte altre nazioni, le quali tutte hanno i loro abiti, maniere, costumi, e chiese differenti, di sorte che gli abitanti di questa città fanno la più bizzarra comparsa, che si possa concepire, a chiunque non gli ha mai veduti.

Dopo aver esaminato tutto ciò, che era degno di osservazione in Batavia, ed allestito interamente il Delfino, e caricato non solo molto legno, ed acqua, ma anco una sufficiente quantità di nuove provvisioni, levammo l’ancora, e si fece vela in compagnia del Domatore il 9 di Dicembre; essendo stati salutati alla nostra partenza da un vascello Inglese, che era all’ancora sulla spiaggia, dal Capo-Squadra Olandese, e dalla fortezza.

Passammo tra Mille Isole[8], ed un gran numero d’altre chiamate comunemente il Lotta di Rose, avendo un tempo nuvoloso accompagnato da tuoni, e da lampi; ed il dì 10 s’entrò nello Stretto della Sonda, ove la terra da ambedue le parti e molto alta tanto sulla spiaggia dell’isola di Sumatra, quanto fu quella di lava, il passaggio tralle quali forma lo Stretto della Sonda. La terra di quest’ultima isola è ivi molto irregolare, e gli abitatori molto poveri. Contrattarono con noi principalmente per degli abiti vecchi, e noi ebbamo la comodità di provvederci di un gran numero di bellissime testuggini verdi, e di uccellami, e frutte di tutte le sorte in grand’abbondanza. Il Capo-Squadra particolarmente comprò per dieci talleri tante tartarughe, che pesavano più di mille libbre, una parte delle quali egli donò all’equipaggio del vascello, ed una parte parimente mandò a’ marinari del Domatore.

Il 14 alle 7 della sera gettammo l’ancora dalla parte settentrionale dell’isola del Principe, la quale è posta dentro all’ingresso meridionale dello stretto, per far nuova provvisione di legne e d’acqua. Trovammo quell’isola ben fornita d’ogni sorte di provvisioni, e particolarmente d’uccellami. Gli abitatori sono secondo tutta 1’apparenza liberi dal dominio degli Olandesi quantunque secondo ì racconti fattici, cadano spesso vittime della loro non provocata crudeltà, mentre sovente gli prendono, gli riducono in schiavitù, e ben spesso ancora gli vendono nell’istessa guisa, che si vendono i Neri sulle coste della Guinea.

Dopo aver restaurato il piccol danno, che aveva sofferto il nostro vascello in quel tempo, per essersi fiaccati alcuni pezzi di rame dalla poppa alla parte sinistra a cagione della piccola ancora di sicurezza, il dì 19 si fece vela dall’Isola del Principe ammannando contro vento tralla spiaggia di Iava, e della sopraccennata isola.

Il 25 ebbamo un leggier vento, e un tempo piacevole, e per essere il giorno di Natale l’equipaggio era tutto in brio, sicchè molto fuor di tempo ci sopraggiunse in quel giorno un’accidente, che ci diede gran pena. Guglielmo Walker cannoniere, che erasi addormentato con una pipa in bocca, cadde da bordo, e non ostante tutte le diligenze possibili fatte per salvarlo, non si rivedde più. Era questo pover’uomo un ottimo marinaro, e universalmente rispettato dagli ufiziali e da tutto l’equipaggio.

II 29 cominciammo a mangiare del riso in vece di piselli, e di farina di vena, condito con zucchero in vece d’olio. Non ci accadde cosa alcuna di particolare fino al 9 di Febbraio 1766, in cui presamo terra 50 gradi all'oriente di Capo di Aguilas. Ebbamo un vento contrario per molti giorni di seguito, ma non ostante il dì 14 passammo il Capo di Buona Speranza, e si gettò l’ancora nella Baja della Tavola con un vento fresco ammannando contro vento, ed ammainando strettamente la vela maggiore, ed il trinchetto, e quivi trovammo alcuni vascelli leggieri Olandesi, e delle navi mercantili dell’Indie caricate per l’Europa. In questa baja il vento sud-est soffia così forte, che ci obbligò a metterci all’ancora con gli alberi, e antenne calate, e qualche volta le scialuppe avevano gran difficoltà di andare a terra per causa della violenza delle bufere, le quali in certi tempi particolari sono ivi tanto forti, che fiaccano i vascelli dall’ancora, e gli trasportano in mare.

Al nostro ingresso nella baja salutammo il forte, che immediatamente ci restituì il complimento, ed il Capo-Squadra andò a terra a far visita al Governatore, il quale lo ricevè con tutti ì segni del rispetto dovutogli.

La piazza, nella quale alloggia il Governatore è circondata da molte altre grandissime fabbriche, oltre a quella assegnata per l'uso di questo grande ufiziale, il quale quivi fa la figura di un principe. Il nostro Capo-Squadra nel tempo della sua dimora abitò in una casa accanto a quella del Governatore, ed ebbe la sentinella alla porta, ed un sargente, che l’accompagnava ogni volta che usciva di casa. Nel mezzo di quella piazza vi è una bellissima fontana, la quale provvede d’acqua la maggior parte della città.

Gli ufiziali di ambedue i vascelli nel tempo che furono a terra albergaron particolarmente nelle case del signor Principe, le quali, insieme con molte altre della città, sono preparate per gli ufiziali de’ vascelli, che si fermano al Capo per far provvisioni; e siccome era gran tempo che non avevamo goduta veruna ricreazione, così passammo allora il nostro tempo molto allegramente. Tutto quello principalmente si deve alla civiltà degli abitanti, i quali, siccome sussistono sopra i bisogni delle navi straniere, che ivi arrivano, così credono loro interesse il trattarle con buone maniere, e lo usare una compiacenza straordinaria con tutti i forestieri.

Durante la nostra permanenza al Capo di Buora Speranza tutto l’equipaggio fu trattato a manzo, e castrato fresco, mentre le provvisioni erano così a buon mercato, che con un tallaro Spagnuolo, si poteva avere un castrato, che dopo spellato pesava cinquanta, o sessanta libbre, ed i quali hanno le code grossissime, e ripiene di un grasso, che a mangiarli è simile al midollo, e tanto i castrati, che i bovi sono estremamente saporiti. Le pelli di questi castrati non son coperte di lana come quelle de’ nostri d’Inghilterra, ma da una specie di peluria mescolata con de’ peli lunghi. I giovenchi son grossi, ed in gran quantità, e per lo più gli tengono appaiati, mentre ne preferiscono l’uso a quello de’ cavalli, e ne attaccano assieme otto, o dieci condotti da uno schiavo, che gli va avanti per guidargli.

I cavalli son piccoli, ma molto spiritosi, e ci fu detto una loro particolarità, la quale lì è che non li pongon mai a giacere, che quando sono malati, e che quello è un segno infallibile, dal quale i padroni conoscono quando non stanno bene.

Per quel che riguarda il paese in generale, egli è posto in 35 gradi di latitudine meridionale, ed in un clima temperato, dove non si conoscono nè l’estremo caldo, nè l'estremo freddo. Vi è quantità di bellissime vedute, essendo le coste delle montagne sparse di alti boschetti di bellissimi alberi, e le valli, e le pianure ripiene di deliziosi prati adorni di gran varietà di bellissimi fiori, i quali riempiono l’aria della loro fragranza. La terra pure produce un numero prodigioso di bellissimi vegetabili, ed una gran quantità di ottime frutte, mentre la maggior parte di quelle, che vi sono state trasportate dall’Indie Orientali, ed Occidentali, vi vengono tanto bene, quanto ne’ propri loro terreni.

Uno de’ più belli alberi naturali di quel paese è l’aloè, del quale ve ne sono varie sorti, nè si vedono solamente ne’ bellissimi giardini della compagnia, ma crescono in gran numero nelle crepature degli scogli, e si dice, che per tutto l’intero anno ve ne sieno sempre de' fioriti o di una sorte, o di un’altra.

E’ ancora bellissimo 1’albero dagli Indiani chiamato albero d’oro dall’avere delle piccole foglie color d’oro spruzzate di rosso con un piccolo fiore verdiccio.

Vi sono parimente molti peri cotogni, il frutto de’ quali si dice esser non solamente più grosso, ma migliore ancora delle cotogne di qualunque altro paese del mondo conosciuto. Gli Olandesi, che ivi si sono stabiliti, hanno trovato molte maniere eccellenti per conservarli, e ne fanno non solamente una gran quantità di sfogliate per loro uso, ma le vendono ancora alle navi, che ivi si fermano a far delle provvisioni.

Si trovano ivi ancora tre specie di quel delizioso frutto detto ananà, e delle arance di specie non conosciute in Europa con altre sorti di saporiti frutti, de’ quali non mi ricordo i nomi e non vi è paese nel mondo, che sia più abbondante di varj animali. Tra le bestie salvatiche vi sono elefanti, rinoceronti, bufali, leoni, tigri, leopardi, lupi, cani selvatici, istrici, gran bestie, cervi, capre di varie sorti, cavalli salvatici, quel bellissimo animale detto zebra, e molti altri. Uno de’ più straordinari tra questi è un piccolo animale qualche cosa più grosso di uno scoiattolo, il quale ha la testa, che si assomiglia a quella di un’orso. Lo chiamano il topo tonante, a cagione di uno strepito, ch’ei fa sovente con la coda, la quale non è nè pelosa, nè molto lunga.. Il dorso è di color d’uliva, e le cosce quasi nere. Vive per lo più sugli alberi saltando com’uno scoiattolo dall’uno all’altro, si nutrisce di ghiande, di noci, e cose simili, e miaula come un gatto.

Gli animali di penna non sono meno numerosi, perchè oltre di quelli conosciuti in Europa vi si trovano degli struzzi molto più grossi di quelli da noi veduti nello Stretto Magellanico, de’ fiaminghi, de' spoon-billi, degli uccelli blù, de’ picchi verdi, delle lingue lunghe, ed un gran numero d'altri.

Il fiammingo è più grosso di un cigno, ed è un uccello bellissimo, e maestoso. Ha la testa, ed il collo bianco come la neve, e quello molto più lungo di quello del cigno. Il becco è molto largo, e nero in punta, ed il resto è d’un turchino pieno. La parte superiore delle penne dell’ali è del color di fiamma, e l’inferiore nera; le gambe però, le quali son più lunghe di quelle di una cicogna, sono color d’arancia; ed i piedi somigliano a quelli dell’oca, e benchè questi uccelli si nutriscano di pesce, la loro carne è ugualmente sana, che saporita.

I picchi verdi sono tutti verdi al di sopra alla riserva di due macchie rosse, una delle quali è nel petto, e l’altra nella testa, ed è un uccello bellissimo, e si pasce di insetti, che ci trova sulla scorza degli alberi.

L’uccello detto lingua lunga è della grossezza in circa di un fringuel marino, e la sua lingua non solamente è lunghissima, ma si dice, che sia dura come 1’acciaio, e la punta è acuta, e pungente quanto la punta di un ago, essendo essa una difesa datagli dalla natura per sua preservazione: le penne della pancia son gialle, ed il resto macchiate.

Vi sono pure al Capo di Buona Speranza diverse specie di pesci eccellenti, molti de’ quali son comuni all’Europa, ed altri particolari a que’ mari.

I rettili, e gli insetti son parimente numerosissimi, e vi sono tra questi vari serpenti, alcuni de’ quali son velenosi all’estremo, molti scorpioni, ed alcuni centogambi. In tal guisa per contrabbilanciare i grandi avvantaggi, che gode questo paese per 1’abbondanza di animali da farne uso, ve ne sono stati mescolati molti, che sono pregiudiciali, e pericolosi; quali, per dare a vedere all’uomo, che in mezzo alle maggiori delizie, e felicità, che sono state compartite a quella maravigliosa parte dell’universo, era necessario die vi fosse mescolata una certa porzione di male, per renderla più uguale agli altri paesi, che per certi reflessi potrebbero parere meno desiderabili.

Ma per tornare al nostro viaggio, dopo il nostro arrivo al Capo di Buona Speranza avendo trovato che la nostra prima antenna era marcita nelle attaccature, e che non era più d’uso, se ne comprò una nuova. Mentre fummo quivi ci provveddamo di bove, che salammo da noi stessi, e di gran quantità di castrati vivi, biscotto fresco, e frutte per ambedue i nostri vascelli, e di nuova provvisione di legno, e di acqua, e di tutto il necessario. Quando fummo compitamente allestiti per far vela secondo il nostro gran desiderio verso casa, il nostro Capo-Squadra si licenziò dal Governatore il dì 2 di Marzo, e fu ricevuto a bordo assieme con la guardia, che lo accompagnava. Il giorno dopo avendo levata 1’ancora salutammo il forte con 15 tiri di cannone, i quali ci furono immediatamente restituiti, e fatta vela lasciammo nella baja sette navi Olandesi, ed alcune altre navi mercantili delle Indie, e di altre nazioni.

Il 16 Marzo noi veddamo gli scogli dell’isola di S. Elena, che stava all’ovest verso nord in distanza di sette, o otto leghe. Negli otto gradi, e quindici minuti di latitudine meridionale veddamo una nave straniera, la quale inalberò bandiera Francese, ma nella sera la perdemmo di vista.

In tutto questo tempo ebbamo buona stagione, ma il dì 20 a 11 ore di mattina fummo spaventati a causa di una balena, che diede in pieno contro il vascello, percotendone prima la testata, e quindi la prua a mano sinistra. Ciò messe il Capo-Squadra, e gli ufiziali in non piccola costernazione dubitando che il vascello non avesse sofferto dalla violenza del colpo, comecché in quel tempo si vogava a ragione di sei nodi l’ora. Non ostante trovammo ciò non essere stato accompagnato da veruna cattiva conseguenza, e veddamo il mare, vicino al luogo dove era seguito quell’accidente, tinto di sangue; lo che ci fece credere che la balena fosse morta, o almeno grandemente ferita.

Il dì 24 il capitano del Domatore fece segno di accostarsegli, e venne a bordo per far sapere al Capo-Squadra, che le corde del timone si erano fiaccate dal piliere di poppa, e per questo il timone era divenuto del tutto inutile. Sopra di ciò il Signor Byron stimò proprio di mandare il suo legnaiuolo con de’ garzoni a bordo del Domatore per fabbricare una macchina da guidarlo in vece del timone, molto sul modello di quella di Ipfwich, la quale fu terminata in sette giorni con generale soddisfazione. Ed infatti dall’esito si trovò, che ella corrispondeva benissimo, perchè nel loro passaggio ad Antigua, dove in vece di far vela per l’Inghilterra si incamminarono per rimettersi colla speranza di incontrarvi una stagione più dolce, trovarono che la differenza di far vela con quella macchina era solo di circa a cinque miglia in 48 ore.

Dopo la partenza del Domatore, il quale fu la prima volta, che si separò da noi per qualche tempo dopo la nostra partenza d’Inghilterra, ebbamo una violentissima burrasca di vento, la quale ci spinse verso il nord dell’Isole Occidentali, fino a tanto che non ci appressammo a dugento leghe alla terra, dove parlammo con diversi vascelli arrivati di poco dall’Inghilterra, i quali ci diedero un falsissimo rapporto della sinuosità della costa. Ebbamo allora un forte vento di levante, il quale continuò molti giorni, ed il tempo ci parve molto freddo per esserci, noi accostumati durante un così lungo tempo ad un clima caldo, e specialmente perchè i nostri abiti non erano molto proprj per un aria così pungente: alla fine però ebbamo de’ venti favorevoli, ed il dì 6 di Maggio si scoperse l’isola di Scilla, e fatta vela pel canale alle nove della mattina si arrivò alle Dune, ove gettammo 1’ancora aspettando di ricevere gli ordini.

In tal guisa si finì felicemente il nostro viaggio, nel quale mediante l’aiuto della Divina Provvidenza, e la tenerezza, ed attenzione del Signor Byron nostro illustre Capo-Squadra, che procurò di assistere l’equipaggio con de’ brodi portatili, e che con grandissima umanità distribuì agl’infermi, le provvisioni della sua propria tavola, nel quale, io dissi, la spaventosa malattia dello scorbuto di mare fu resa meno terribile e  fatale, e nel quale perdemmo minor numero di persone di verun altro vascello, che abbia intrapreso simil viaggio. Merita dunque che si sappia dalla posterità, per onore di questo sì umano comandante, che sotto di lui il Delfino, ed il Domatore hanno fatto il giro della terra, e che in così lungo viaggio a traverso tanti mari, e climi diversi, e dopo aver fatto vela molte migliaia di leghe sotto la zona torrida, non si son perduti che sei uomini soli tra tutti due i vascelli, compresi quelli, che annegarono: numero così piccolo, che è molto probabile, che ne sarebbero morti più quand’anco, mai avessero lasciato terra.

Dal nostro arrivo a Spithead, fino a che lasciammo il vascello nel fiume, non fu permesso a veruna barca di venire al nostro bordo, nè dar risposta a veruna dimanda, che ci veniva fatta di chi noi eravamo, o da che parte fossimo venuti, di sorte che varie furono le congetture, che furon fatte sul nostro lungo viaggio. Dopo però avere atteso pochi giorni, ogni marinaro, secondo la promessa del Capo-Squadra, ricevè paga doppia per suo incoraggimento, ed ebbe licenza di andare a godere di tutte quelle consolazioni, che dopo una assenza di 21 mesi dal nostro nativo paese si può ognuno supporre, che fossero ardentemente desiderate.

Così terminò il nostro viaggio, originalmente ideato da’ Commissarj della Ammiraglità, e che ha prodotto la scoperta di quell’isole, che hanno ultimamente tanto eccitata l’attenzione del pubblico. Sono elleno quivi descritte con tutta quella accuratezza, che hanno permessa le necessarie occupazioni, che si richiedono in certi tempi da chiunque è a bordo, e con quella verità, e autenticità, che si può giustamente aspettarsi da uno, che ha veduto tuttociò, di cui ha data la descrizione. In somma se il lettore troverà nel corso di quell’opera qualche cosa che lo diverta, e che nel tempo istesso gli aumenti le sue cognizioni geografiche, l’autore di quelli fogli si crederà di avere felicemente impiegato quel tempo, che nell’essere a bordo ha saputo risparmiare tralle sue più necessarie occupazioni.

FINE.

Note

[←1]

Palischérmo (ant. paliscalmo, paliscarmo e altre varianti) s. m. [dal gr. πολύσκαλμος «che ha molti scalmi», quindi «molti remi», comp. di πολύς «molto» e σκαλμός «scalmo»]. – Nome con cui è stata designata, spec. nel passato, ogni grossa imbarcazione a remi, a vela o a motore, soprattutto se a servizio di un bastimento maggiore (ndr.: da Treccani)

[←2]

Calcése s. m. [alteraz. del lat. carchesium, gr. καρχήσιον, di etimo oscuro]. – Nella marina velica, l’estremità superiore dell’albero a un solo pezzo per vele latine, detto appunto albero a calcese: su di essa è sistemata una puleggia per la drizza della vela. (ndr.: Trecccani)

[←3]

Port Egmont (Isole Farkland) è stata fondata il 25 gennaio 1765 da una spedizione guidata dal Commodoro John Byron composta dalle barche HMS Dolphin (Delfino), HMS Tamar (Domatrice). (ndr)

[←4]

Vedi i viaggi di Anson L, ottavo pag. 165

[←5]

Giacché la precisa notizia di queste isole nuovamente scoperte non può servire ad altri che a' naviganti, abbiamo per obbedire al Governo, e perchè i nemici del nostro paese non si prevalgano delle nostre scoperte, abbiamo, dissi, lasciati fuori i gradi di longitudine, e latitudine ne’ quali son situate. Si son però lasciati gli spazi per i numeri, e subito che saremo sicuri che queste isole sieno in possesso de' nostri concittadini, faremo avvisare ne' pubblici fogli e con tutta l’esattezza i gradi di longitudine, e di latitudine, acciò le persone, che si saranno provviste di questo libro possano inscrivergli con la penna.

[←6]

Le Isole di Salomone, si dice, essere state scoperte da Ferdinando de Quiros, il quale le descrive ricchissime, e popolate; e diversi Spagnuoli i quali pretendono d'esservi stati trasportati dalle tempeste, hanno detto che i nazionali in quanto al personale, ed alle maniere sono molto simili a quelli del continente di America, e che portano degli ornamenti d’oro, e d'argento: ma, quantunque gli Spagnuoli abbiano in diversi tempi mandate varie persone in cerca di queste isole, ciò è stato sempre inutilmente; lo che probabilmente procede, o dall’incertezza della latitudine, nella quale è stato detto che si trovano, o dall’esser tutto una mera finzione.

[←7]

Pleurite (ndr)

[←8]

Queste sono  una moltitudine di piccolissime isole, le quali si estendono lungo la parte Settentrionale di Iava, quasi fino alla punta occidentale della nuova Guinea. Il Capo-Squadra Roggewein facendo vela per mezzo ad esse, e trovando impossibile di contarle, si dice, che desse loro il nome delle Mille Isole. Sono elleno abitate da popoli salvatici di color nero, i quali vanno quasi nudi y e sono  famose per la produzione di una bellissima specie di uccelli conosciuti tra noi sotto nomi di Uccelli di Paradiso.

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